هل يمكنك تخمين الأداة؟
هل يمكنك تخمين الأداة؟
الطعام المجتمعي: طعم التجمع في السودان
الطعام المجتمعي: طعم التجمع في السودان
يذهب الطعام في السودان أبعد من كونه مجرد مصدر للغذاء؛ فهو رابط اجتماعي عميق يوحد المجتمعات ويعزز الإحساس بالانتماء. تعتبر وجبة الطعام تجربة جماعية، حيث يرمز مشاركة الطبق إلى المساواة والشمولية، مما يكسر الحواجز الاجتماعية والاقتصادية. وتعد هذه التجمعات أماكن للسرد والضحك والدعم المتبادل، مما يجسد قيم الضيافة والتضامن. وتُعدُ طقوس الطعام علامات فارقة في الحياة، مثل الاحتفالات، والممارسات الدينية، وحتى الحداد، مما يعزز الروابط الاجتماعية والهوية الجماعية. ومن خلال إشراك جميع الأجيال في التحضير والمشاركة، تضمن تقاليد الطعام السودانية أن القيم الثقافية مثل الوحدة، والكرم، والمسؤولية المشتركة تُورَث وتُحتَفَظ بها.
في الثقافة السودانية، نادرًا ما تكون وجبة الطعام نشاطًا فرديًا. سواء كانت احتفالًا، أو ممارسة دينية، أو مساء عاديًا، فإن مشاركة الطعام مع الآخرين يُعتبر رمزًا للوحدة والدعم المتبادل. ويجسد عادة الجلوس حول صينية طعام جماعية، حيث تُقدم الأطباق ويتم تناولها باليد، أهمية التكاتف. لهذه العادة جذور عميقة وتعزز الإحساس بالمجتمع، مما يكسر الحواجز ويعزز أهمية الروابط الاجتماعية.
الضيافة هي عنصر أساسي في الثقافة السودانية. يُرحب بالضيوف – سواء كانوا متوقعين أو غير متوقعين – دائمًا بالطعام، مما يعزز فكرة أن مشاركة الوجبات هي وسيلة أساسية لبناء العلاقات وتقوية الروابط المجتمعية. تمتد هذه الروح من الضيافة إلى ما هو أبعد من المنزل. غالبًا ما تُعقد الولائم الجماعية للاحتفال بالأحداث الكبيرة في الحياة مثل حفلات الزفاف، والجنازات، وموسم الحصاد، مما يعزز الروح الجماعية.
الضرا: ركيزة الحياة المجتمعية في السودان
واحد من الرموز الأكثر استمرارية في ثقافة الطعام المجتمعية في السودان هي "الضرا"، وهي مساحة تجمع توجد بشكل رئيسي في المناطق الريفية، خاصة في غرب السودان. يعتبر الضرا مكانًا مرحبًا تحت ظل شجرة، حيث يجتمع الرجال—المقيمون، والضيوف، والمارّة على حد سواء—لتناول الطعام. يساهم كل منزل في الضرا، سواء بتقديم الشاي في الصباح، أو تحضير الوجبات في المساء، أو ضمان أن تبقى المساحة مكانًا للتجمع المجتمعي.
يعكس الضرا التقاليد العميقة من المسؤولية والرفاهية الجماعية. في مناطق مثل كردفان وجنوب الأبيض، يعمل الضرا كأكثر من مجرد مساحة للطعام—إنها تصبح مؤسسة اجتماعية حيث يتجمع الأجيال. يجلس كبار السن على الكراسي وعلى العناقريب (جمع عنقريب وهو سرير خشبي تقليدي)، بينما يجلس الشباب على الحصير، ويقوم الأطفال بالمساعدة في أدوار مثل صب الماء لغسل يدي كبار السن أو تقديم الطعام. تعزز هذه الهيكلية الاحترام لكبار السن وتضمن أن لكل شخص دورًا في الحفاظ على النظام المجتمعي.
الضرا ليس مجرد مكان للوجبات بل أيضًا منتدى لحل النزاعات، ومناقشة شؤون المجتمع، وتعزيز قيم الاحترام، والحوار، والمساءلة. يُعتبر من غير اللائق أن يأكل الشباب في المنازل خلال هذه التجمعات؛ بل من المتوقع أن ينضموا إلى المجتمع، حتى وإن كانت لديهم مسؤوليات أخرى. تقوي هذه الممارسة الروابط المجتمعية وتضمن أن يساهم الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، في صلاح المجتمع.
بعيدًا عن توفير التغذية، يُعتبر الضرا مساحة للحوار المجتمعي واتخاذ القرارات. تحمل آراء كبار السن وزنًا، ويتم احترام توجيههم. يضمن ترتيب المقاعد المنظم احترام كبار السن، بينما يشارك الأعضاء الأصغر في المناقشات. يُعطى الضيوف والزوار الأولوية دائمًا، مما يثبّت قيم الضيافة والرعاية.
يُظهر هذا النهج المجتمعي ليس فقط قوة الروابط الاجتماعية، بل أيضًا ضمان أن يتم نقل حكمة الأجيال السابقة، بينما يُعطى الأعضاء الأصغر منصة للمشاركة. في مجتمع يقدر الترابط، ويظل الضرا جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والثقافي.
الفتّة: طبق الوحدة
الفتّة هي طبق جماعي محبوب في السودان يجسد قيم المشاركة، والإبداع، والموارد، وهو متجذر بعمق في التقاليد الاجتماعية. يتضمن الطبق في جوهره تجمع الناس حول وجبة مشتركة، حيث يتم تقسيم الخبز أو الأطعمة الأساسية الأخرى إلى قطع أصغر، ودمجها لخلق شيء أكبر من مجموع أجزائه. تعكس هذه الممارسة أهمية التكاتف والدعم المتبادل في الثقافة السودانية، مما يجعل الفتّة عنصرًا أساسيًا في التجمعات اليومية والمناسبات الخاصة.
تنتشر الفتّة على نطاق واسع في السودان، وتتجاوز الحدود الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشارك الناس طعامهم في صحن واحد دون التمييز بين من قدم ماذا. تُمكّن هذه العادة من إزالة أي شعور بالحرج أو التفاوت، مما يضمن أن الجميع يتناول نفس نوعية الطعام. إنها عمل توحيدي يوطد المساواة وروح المجتمع. سواء في المدارس، أماكن العمل، الأسواق، أو بين الأطفال الذين يلعبون في الأحياء، حيث تعتبر الفتّة تذكيرًا بالطبيعة الجماعية للحياة السودانية.
أكثر من مجرد وجبة، وجود الفتّة في حفلات الزفاف، والاحتفالات الدينية، أو ككرامة—عرض للبركات—يبرز دورها في تعزيز الروابط المجتمعية. كل نسخة من الفتّة يروي قصة تكيف وشمولية، وغالبًا ما تكون مشكّلة بالتقاليد المحلية والمكونات المتاحة. على سبيل المثال، النسخة العصرية الشهيرة من الفتّة المعروفة بالبوش (مكون أساسي لها الفول المطبوخ) ليست فقط طبقًا اقتصاديًا ولكنها رمز للابتكار، حيث تعود أصولها إلى الطعام الجماعي والتجارب المشتركة.
الاستمرار الجاذب للفتّة يكمن في قدرتها على جمع الناس، سواء من خلال أشكالها التقليدية في المناسبات الكبرى أو أشكالها الحديثة غير الرسمية التي يتم الاستمتاع بها في الشوارع. إنها شهادة على قيم المجتمع والمساواة وفرحة مشاركة الطعام—انعكاس حقيقي للحياة الاجتماعية السودانية.
التكيّة: تقليد الضيافة والصمود
يُعتبر مفهوم التكية، أو المطبخ الجماعي، مثالًا آخر على ثقافة الضيافة السودانية المستمرة والمشاركة في المسؤولية. تقليديًا، كانت مؤسسات التكية قد أسسها الشيوخ الصوفيون الذين يقدمون وجبات مجانية للمسافرين والفقراء والمحتاجين. تطورت هذه المؤسسات إلى مراكز مجتمعية حيث يتم تقاسم الطعام ليس فقط للتغذية ولكن أيضًا لتعزيز النية الطيبة والصمود.
في العصور الحديثة، أخذت التكية دورًا جديدًا، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب والمُحاصَرة في السودان. نظمت النساء مطابخ جماعية حيث يساهم كل منزل بما يستطيع—سواء كان طعامًا أو إمدادات أو عملًا. أصبحت هذه المبادرات الشعبية أساسية في أوقات الأزمات، خاصة عندما فشلت المساعدات الإنسانية في الوصول إلى المجتمعات المتأثرة.
الاحتياج المستمر للأمن الغذائي في السودان، خاصة في المناطق التي عرقلت فيها الفصائل المتحاربة وصول المساعدات الدولية، جعل من التكية نموذجًا مستدامًا يعتمد على المجتمع. يُحث المنظمات الإنسانية على تغيير تركيزها نحو دعم هذه الجهود الشعبية، التي توفر الأمن الغذائي بشكل أكثر فعالية من توزيع المساعدات التقليدية.
نموذج التكية يمثل الصمود والاكتفاء الذاتي، مما يُظهر أن المجتمعات غالبًا ما تكون أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها الخاصة عندما تحصل على الدعم المناسب. وقد أثبتت هذه المطابخ الجماعية أنها منارة للأمل في أوقات الاضطراب، مما يضمن عدم ترك أي شخص وراء الركب. تعود تاريخ التكية إلى العصر العثماني، حيث كانت مرتبطة بأماكن العبادة التي تقدم الطعام والمأوى. اليوم، تظل التكايات جزءًا أساسيًا من المجتمع السوداني الحديث، خاصة في أوقات النزاع والتهجير، مما يُظهر الصمود وروح الشعب السوداني المستمرة.
الجمعة اليتيمة والرحمتات: تقليد العطاء
تقليد غذائي آخر مهم في السودان هو ممارسة "عشا الميتين"، أو العشاء للمتوفين، الذي يتم في الأيام الأخيرة من رمضان. يُعدّ الأسر وجبات كبيرة، غالبًا ما تحتوي على اللحم أو البليلة (طبق من الحبوب)، ويتم تقاسمها مع المحتاجين. يختلف هذا الطقس حسب المنطقة، ويُحتفل به أحيانًا في الجمعة اليتيمة (آخر جمعة من رمضان) أو في الخميس الأخير.
تعود هذه العادة إلى المبادئ الإسلامية، التي تُركز على أهمية الصدقة والمجتمع. فهي تمثل ليس فقط وجبة مشتركة بين الأحياء ولكن أيضًا فعل تذكر واتصال بالمتوفين. تعكس وليمة عشاء الرحمتات الاعتقاد في تقديم البركات للأحبة المتوفين من خلال الأعمال الخيرية والتضامن المجتمعي. يُعتبر مشاركة الطعام مع الآخرين خلال هذا الوقت وسيلة لتكريم ذكرى المتوفين وتعزيز الوحدة والنوايا الطيبة بين الأحياء. غالبًا ما يشارك الأطفال في هذه التجمعات، وهم يتجولون في الشوارع لترديد الأناشيد وتوزيع الطعام من منزل إلى منزل. تسلط هذه الأعمال الخيرية الضوء على نقل القيم عبر الأجيال وتضمن استمرار روح العطاء في المجتمع.
في السودان، تعد تقاليد الطعام مثل الضرا والتكية ليست مجرد عادات—بل هي ركائز للتضامن الاجتماعي. سواء من خلال المطابخ الجماعية، أو الولائم، أو التجمعات مثل الجمعة اليتيمة، فقد استمر الفعل الجماعي لمشاركة الطعام في دعم المجتمعات من خلال أوقات الفرح، والتذكر، والصعوبات. من تجمعات الضرا إلى مطابخ التكية وعشا الميتين، تستمر الثقافة الغذائية السودانية في تجسيد قيم الكرم والوحدة والصمود. تضمن هذه التقاليد أن تبقى الروح الجماعية حية، مرتبطة بالماضي والحاضر، وبين الأحياء والأموات، حتى في مواجهة المحن
صورة الغلاف: امرأة تبيع طعامًا تقليديًا بالقرب من سوق القضارف © عصام أحمد عبد الحفيظ
يذهب الطعام في السودان أبعد من كونه مجرد مصدر للغذاء؛ فهو رابط اجتماعي عميق يوحد المجتمعات ويعزز الإحساس بالانتماء. تعتبر وجبة الطعام تجربة جماعية، حيث يرمز مشاركة الطبق إلى المساواة والشمولية، مما يكسر الحواجز الاجتماعية والاقتصادية. وتعد هذه التجمعات أماكن للسرد والضحك والدعم المتبادل، مما يجسد قيم الضيافة والتضامن. وتُعدُ طقوس الطعام علامات فارقة في الحياة، مثل الاحتفالات، والممارسات الدينية، وحتى الحداد، مما يعزز الروابط الاجتماعية والهوية الجماعية. ومن خلال إشراك جميع الأجيال في التحضير والمشاركة، تضمن تقاليد الطعام السودانية أن القيم الثقافية مثل الوحدة، والكرم، والمسؤولية المشتركة تُورَث وتُحتَفَظ بها.
في الثقافة السودانية، نادرًا ما تكون وجبة الطعام نشاطًا فرديًا. سواء كانت احتفالًا، أو ممارسة دينية، أو مساء عاديًا، فإن مشاركة الطعام مع الآخرين يُعتبر رمزًا للوحدة والدعم المتبادل. ويجسد عادة الجلوس حول صينية طعام جماعية، حيث تُقدم الأطباق ويتم تناولها باليد، أهمية التكاتف. لهذه العادة جذور عميقة وتعزز الإحساس بالمجتمع، مما يكسر الحواجز ويعزز أهمية الروابط الاجتماعية.
الضيافة هي عنصر أساسي في الثقافة السودانية. يُرحب بالضيوف – سواء كانوا متوقعين أو غير متوقعين – دائمًا بالطعام، مما يعزز فكرة أن مشاركة الوجبات هي وسيلة أساسية لبناء العلاقات وتقوية الروابط المجتمعية. تمتد هذه الروح من الضيافة إلى ما هو أبعد من المنزل. غالبًا ما تُعقد الولائم الجماعية للاحتفال بالأحداث الكبيرة في الحياة مثل حفلات الزفاف، والجنازات، وموسم الحصاد، مما يعزز الروح الجماعية.
الضرا: ركيزة الحياة المجتمعية في السودان
واحد من الرموز الأكثر استمرارية في ثقافة الطعام المجتمعية في السودان هي "الضرا"، وهي مساحة تجمع توجد بشكل رئيسي في المناطق الريفية، خاصة في غرب السودان. يعتبر الضرا مكانًا مرحبًا تحت ظل شجرة، حيث يجتمع الرجال—المقيمون، والضيوف، والمارّة على حد سواء—لتناول الطعام. يساهم كل منزل في الضرا، سواء بتقديم الشاي في الصباح، أو تحضير الوجبات في المساء، أو ضمان أن تبقى المساحة مكانًا للتجمع المجتمعي.
يعكس الضرا التقاليد العميقة من المسؤولية والرفاهية الجماعية. في مناطق مثل كردفان وجنوب الأبيض، يعمل الضرا كأكثر من مجرد مساحة للطعام—إنها تصبح مؤسسة اجتماعية حيث يتجمع الأجيال. يجلس كبار السن على الكراسي وعلى العناقريب (جمع عنقريب وهو سرير خشبي تقليدي)، بينما يجلس الشباب على الحصير، ويقوم الأطفال بالمساعدة في أدوار مثل صب الماء لغسل يدي كبار السن أو تقديم الطعام. تعزز هذه الهيكلية الاحترام لكبار السن وتضمن أن لكل شخص دورًا في الحفاظ على النظام المجتمعي.
الضرا ليس مجرد مكان للوجبات بل أيضًا منتدى لحل النزاعات، ومناقشة شؤون المجتمع، وتعزيز قيم الاحترام، والحوار، والمساءلة. يُعتبر من غير اللائق أن يأكل الشباب في المنازل خلال هذه التجمعات؛ بل من المتوقع أن ينضموا إلى المجتمع، حتى وإن كانت لديهم مسؤوليات أخرى. تقوي هذه الممارسة الروابط المجتمعية وتضمن أن يساهم الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، في صلاح المجتمع.
بعيدًا عن توفير التغذية، يُعتبر الضرا مساحة للحوار المجتمعي واتخاذ القرارات. تحمل آراء كبار السن وزنًا، ويتم احترام توجيههم. يضمن ترتيب المقاعد المنظم احترام كبار السن، بينما يشارك الأعضاء الأصغر في المناقشات. يُعطى الضيوف والزوار الأولوية دائمًا، مما يثبّت قيم الضيافة والرعاية.
يُظهر هذا النهج المجتمعي ليس فقط قوة الروابط الاجتماعية، بل أيضًا ضمان أن يتم نقل حكمة الأجيال السابقة، بينما يُعطى الأعضاء الأصغر منصة للمشاركة. في مجتمع يقدر الترابط، ويظل الضرا جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والثقافي.
الفتّة: طبق الوحدة
الفتّة هي طبق جماعي محبوب في السودان يجسد قيم المشاركة، والإبداع، والموارد، وهو متجذر بعمق في التقاليد الاجتماعية. يتضمن الطبق في جوهره تجمع الناس حول وجبة مشتركة، حيث يتم تقسيم الخبز أو الأطعمة الأساسية الأخرى إلى قطع أصغر، ودمجها لخلق شيء أكبر من مجموع أجزائه. تعكس هذه الممارسة أهمية التكاتف والدعم المتبادل في الثقافة السودانية، مما يجعل الفتّة عنصرًا أساسيًا في التجمعات اليومية والمناسبات الخاصة.
تنتشر الفتّة على نطاق واسع في السودان، وتتجاوز الحدود الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشارك الناس طعامهم في صحن واحد دون التمييز بين من قدم ماذا. تُمكّن هذه العادة من إزالة أي شعور بالحرج أو التفاوت، مما يضمن أن الجميع يتناول نفس نوعية الطعام. إنها عمل توحيدي يوطد المساواة وروح المجتمع. سواء في المدارس، أماكن العمل، الأسواق، أو بين الأطفال الذين يلعبون في الأحياء، حيث تعتبر الفتّة تذكيرًا بالطبيعة الجماعية للحياة السودانية.
أكثر من مجرد وجبة، وجود الفتّة في حفلات الزفاف، والاحتفالات الدينية، أو ككرامة—عرض للبركات—يبرز دورها في تعزيز الروابط المجتمعية. كل نسخة من الفتّة يروي قصة تكيف وشمولية، وغالبًا ما تكون مشكّلة بالتقاليد المحلية والمكونات المتاحة. على سبيل المثال، النسخة العصرية الشهيرة من الفتّة المعروفة بالبوش (مكون أساسي لها الفول المطبوخ) ليست فقط طبقًا اقتصاديًا ولكنها رمز للابتكار، حيث تعود أصولها إلى الطعام الجماعي والتجارب المشتركة.
الاستمرار الجاذب للفتّة يكمن في قدرتها على جمع الناس، سواء من خلال أشكالها التقليدية في المناسبات الكبرى أو أشكالها الحديثة غير الرسمية التي يتم الاستمتاع بها في الشوارع. إنها شهادة على قيم المجتمع والمساواة وفرحة مشاركة الطعام—انعكاس حقيقي للحياة الاجتماعية السودانية.
التكيّة: تقليد الضيافة والصمود
يُعتبر مفهوم التكية، أو المطبخ الجماعي، مثالًا آخر على ثقافة الضيافة السودانية المستمرة والمشاركة في المسؤولية. تقليديًا، كانت مؤسسات التكية قد أسسها الشيوخ الصوفيون الذين يقدمون وجبات مجانية للمسافرين والفقراء والمحتاجين. تطورت هذه المؤسسات إلى مراكز مجتمعية حيث يتم تقاسم الطعام ليس فقط للتغذية ولكن أيضًا لتعزيز النية الطيبة والصمود.
في العصور الحديثة، أخذت التكية دورًا جديدًا، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب والمُحاصَرة في السودان. نظمت النساء مطابخ جماعية حيث يساهم كل منزل بما يستطيع—سواء كان طعامًا أو إمدادات أو عملًا. أصبحت هذه المبادرات الشعبية أساسية في أوقات الأزمات، خاصة عندما فشلت المساعدات الإنسانية في الوصول إلى المجتمعات المتأثرة.
الاحتياج المستمر للأمن الغذائي في السودان، خاصة في المناطق التي عرقلت فيها الفصائل المتحاربة وصول المساعدات الدولية، جعل من التكية نموذجًا مستدامًا يعتمد على المجتمع. يُحث المنظمات الإنسانية على تغيير تركيزها نحو دعم هذه الجهود الشعبية، التي توفر الأمن الغذائي بشكل أكثر فعالية من توزيع المساعدات التقليدية.
نموذج التكية يمثل الصمود والاكتفاء الذاتي، مما يُظهر أن المجتمعات غالبًا ما تكون أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها الخاصة عندما تحصل على الدعم المناسب. وقد أثبتت هذه المطابخ الجماعية أنها منارة للأمل في أوقات الاضطراب، مما يضمن عدم ترك أي شخص وراء الركب. تعود تاريخ التكية إلى العصر العثماني، حيث كانت مرتبطة بأماكن العبادة التي تقدم الطعام والمأوى. اليوم، تظل التكايات جزءًا أساسيًا من المجتمع السوداني الحديث، خاصة في أوقات النزاع والتهجير، مما يُظهر الصمود وروح الشعب السوداني المستمرة.
الجمعة اليتيمة والرحمتات: تقليد العطاء
تقليد غذائي آخر مهم في السودان هو ممارسة "عشا الميتين"، أو العشاء للمتوفين، الذي يتم في الأيام الأخيرة من رمضان. يُعدّ الأسر وجبات كبيرة، غالبًا ما تحتوي على اللحم أو البليلة (طبق من الحبوب)، ويتم تقاسمها مع المحتاجين. يختلف هذا الطقس حسب المنطقة، ويُحتفل به أحيانًا في الجمعة اليتيمة (آخر جمعة من رمضان) أو في الخميس الأخير.
تعود هذه العادة إلى المبادئ الإسلامية، التي تُركز على أهمية الصدقة والمجتمع. فهي تمثل ليس فقط وجبة مشتركة بين الأحياء ولكن أيضًا فعل تذكر واتصال بالمتوفين. تعكس وليمة عشاء الرحمتات الاعتقاد في تقديم البركات للأحبة المتوفين من خلال الأعمال الخيرية والتضامن المجتمعي. يُعتبر مشاركة الطعام مع الآخرين خلال هذا الوقت وسيلة لتكريم ذكرى المتوفين وتعزيز الوحدة والنوايا الطيبة بين الأحياء. غالبًا ما يشارك الأطفال في هذه التجمعات، وهم يتجولون في الشوارع لترديد الأناشيد وتوزيع الطعام من منزل إلى منزل. تسلط هذه الأعمال الخيرية الضوء على نقل القيم عبر الأجيال وتضمن استمرار روح العطاء في المجتمع.
في السودان، تعد تقاليد الطعام مثل الضرا والتكية ليست مجرد عادات—بل هي ركائز للتضامن الاجتماعي. سواء من خلال المطابخ الجماعية، أو الولائم، أو التجمعات مثل الجمعة اليتيمة، فقد استمر الفعل الجماعي لمشاركة الطعام في دعم المجتمعات من خلال أوقات الفرح، والتذكر، والصعوبات. من تجمعات الضرا إلى مطابخ التكية وعشا الميتين، تستمر الثقافة الغذائية السودانية في تجسيد قيم الكرم والوحدة والصمود. تضمن هذه التقاليد أن تبقى الروح الجماعية حية، مرتبطة بالماضي والحاضر، وبين الأحياء والأموات، حتى في مواجهة المحن
صورة الغلاف: امرأة تبيع طعامًا تقليديًا بالقرب من سوق القضارف © عصام أحمد عبد الحفيظ
يذهب الطعام في السودان أبعد من كونه مجرد مصدر للغذاء؛ فهو رابط اجتماعي عميق يوحد المجتمعات ويعزز الإحساس بالانتماء. تعتبر وجبة الطعام تجربة جماعية، حيث يرمز مشاركة الطبق إلى المساواة والشمولية، مما يكسر الحواجز الاجتماعية والاقتصادية. وتعد هذه التجمعات أماكن للسرد والضحك والدعم المتبادل، مما يجسد قيم الضيافة والتضامن. وتُعدُ طقوس الطعام علامات فارقة في الحياة، مثل الاحتفالات، والممارسات الدينية، وحتى الحداد، مما يعزز الروابط الاجتماعية والهوية الجماعية. ومن خلال إشراك جميع الأجيال في التحضير والمشاركة، تضمن تقاليد الطعام السودانية أن القيم الثقافية مثل الوحدة، والكرم، والمسؤولية المشتركة تُورَث وتُحتَفَظ بها.
في الثقافة السودانية، نادرًا ما تكون وجبة الطعام نشاطًا فرديًا. سواء كانت احتفالًا، أو ممارسة دينية، أو مساء عاديًا، فإن مشاركة الطعام مع الآخرين يُعتبر رمزًا للوحدة والدعم المتبادل. ويجسد عادة الجلوس حول صينية طعام جماعية، حيث تُقدم الأطباق ويتم تناولها باليد، أهمية التكاتف. لهذه العادة جذور عميقة وتعزز الإحساس بالمجتمع، مما يكسر الحواجز ويعزز أهمية الروابط الاجتماعية.
الضيافة هي عنصر أساسي في الثقافة السودانية. يُرحب بالضيوف – سواء كانوا متوقعين أو غير متوقعين – دائمًا بالطعام، مما يعزز فكرة أن مشاركة الوجبات هي وسيلة أساسية لبناء العلاقات وتقوية الروابط المجتمعية. تمتد هذه الروح من الضيافة إلى ما هو أبعد من المنزل. غالبًا ما تُعقد الولائم الجماعية للاحتفال بالأحداث الكبيرة في الحياة مثل حفلات الزفاف، والجنازات، وموسم الحصاد، مما يعزز الروح الجماعية.
الضرا: ركيزة الحياة المجتمعية في السودان
واحد من الرموز الأكثر استمرارية في ثقافة الطعام المجتمعية في السودان هي "الضرا"، وهي مساحة تجمع توجد بشكل رئيسي في المناطق الريفية، خاصة في غرب السودان. يعتبر الضرا مكانًا مرحبًا تحت ظل شجرة، حيث يجتمع الرجال—المقيمون، والضيوف، والمارّة على حد سواء—لتناول الطعام. يساهم كل منزل في الضرا، سواء بتقديم الشاي في الصباح، أو تحضير الوجبات في المساء، أو ضمان أن تبقى المساحة مكانًا للتجمع المجتمعي.
يعكس الضرا التقاليد العميقة من المسؤولية والرفاهية الجماعية. في مناطق مثل كردفان وجنوب الأبيض، يعمل الضرا كأكثر من مجرد مساحة للطعام—إنها تصبح مؤسسة اجتماعية حيث يتجمع الأجيال. يجلس كبار السن على الكراسي وعلى العناقريب (جمع عنقريب وهو سرير خشبي تقليدي)، بينما يجلس الشباب على الحصير، ويقوم الأطفال بالمساعدة في أدوار مثل صب الماء لغسل يدي كبار السن أو تقديم الطعام. تعزز هذه الهيكلية الاحترام لكبار السن وتضمن أن لكل شخص دورًا في الحفاظ على النظام المجتمعي.
الضرا ليس مجرد مكان للوجبات بل أيضًا منتدى لحل النزاعات، ومناقشة شؤون المجتمع، وتعزيز قيم الاحترام، والحوار، والمساءلة. يُعتبر من غير اللائق أن يأكل الشباب في المنازل خلال هذه التجمعات؛ بل من المتوقع أن ينضموا إلى المجتمع، حتى وإن كانت لديهم مسؤوليات أخرى. تقوي هذه الممارسة الروابط المجتمعية وتضمن أن يساهم الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، في صلاح المجتمع.
بعيدًا عن توفير التغذية، يُعتبر الضرا مساحة للحوار المجتمعي واتخاذ القرارات. تحمل آراء كبار السن وزنًا، ويتم احترام توجيههم. يضمن ترتيب المقاعد المنظم احترام كبار السن، بينما يشارك الأعضاء الأصغر في المناقشات. يُعطى الضيوف والزوار الأولوية دائمًا، مما يثبّت قيم الضيافة والرعاية.
يُظهر هذا النهج المجتمعي ليس فقط قوة الروابط الاجتماعية، بل أيضًا ضمان أن يتم نقل حكمة الأجيال السابقة، بينما يُعطى الأعضاء الأصغر منصة للمشاركة. في مجتمع يقدر الترابط، ويظل الضرا جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والثقافي.
الفتّة: طبق الوحدة
الفتّة هي طبق جماعي محبوب في السودان يجسد قيم المشاركة، والإبداع، والموارد، وهو متجذر بعمق في التقاليد الاجتماعية. يتضمن الطبق في جوهره تجمع الناس حول وجبة مشتركة، حيث يتم تقسيم الخبز أو الأطعمة الأساسية الأخرى إلى قطع أصغر، ودمجها لخلق شيء أكبر من مجموع أجزائه. تعكس هذه الممارسة أهمية التكاتف والدعم المتبادل في الثقافة السودانية، مما يجعل الفتّة عنصرًا أساسيًا في التجمعات اليومية والمناسبات الخاصة.
تنتشر الفتّة على نطاق واسع في السودان، وتتجاوز الحدود الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشارك الناس طعامهم في صحن واحد دون التمييز بين من قدم ماذا. تُمكّن هذه العادة من إزالة أي شعور بالحرج أو التفاوت، مما يضمن أن الجميع يتناول نفس نوعية الطعام. إنها عمل توحيدي يوطد المساواة وروح المجتمع. سواء في المدارس، أماكن العمل، الأسواق، أو بين الأطفال الذين يلعبون في الأحياء، حيث تعتبر الفتّة تذكيرًا بالطبيعة الجماعية للحياة السودانية.
أكثر من مجرد وجبة، وجود الفتّة في حفلات الزفاف، والاحتفالات الدينية، أو ككرامة—عرض للبركات—يبرز دورها في تعزيز الروابط المجتمعية. كل نسخة من الفتّة يروي قصة تكيف وشمولية، وغالبًا ما تكون مشكّلة بالتقاليد المحلية والمكونات المتاحة. على سبيل المثال، النسخة العصرية الشهيرة من الفتّة المعروفة بالبوش (مكون أساسي لها الفول المطبوخ) ليست فقط طبقًا اقتصاديًا ولكنها رمز للابتكار، حيث تعود أصولها إلى الطعام الجماعي والتجارب المشتركة.
الاستمرار الجاذب للفتّة يكمن في قدرتها على جمع الناس، سواء من خلال أشكالها التقليدية في المناسبات الكبرى أو أشكالها الحديثة غير الرسمية التي يتم الاستمتاع بها في الشوارع. إنها شهادة على قيم المجتمع والمساواة وفرحة مشاركة الطعام—انعكاس حقيقي للحياة الاجتماعية السودانية.
التكيّة: تقليد الضيافة والصمود
يُعتبر مفهوم التكية، أو المطبخ الجماعي، مثالًا آخر على ثقافة الضيافة السودانية المستمرة والمشاركة في المسؤولية. تقليديًا، كانت مؤسسات التكية قد أسسها الشيوخ الصوفيون الذين يقدمون وجبات مجانية للمسافرين والفقراء والمحتاجين. تطورت هذه المؤسسات إلى مراكز مجتمعية حيث يتم تقاسم الطعام ليس فقط للتغذية ولكن أيضًا لتعزيز النية الطيبة والصمود.
في العصور الحديثة، أخذت التكية دورًا جديدًا، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب والمُحاصَرة في السودان. نظمت النساء مطابخ جماعية حيث يساهم كل منزل بما يستطيع—سواء كان طعامًا أو إمدادات أو عملًا. أصبحت هذه المبادرات الشعبية أساسية في أوقات الأزمات، خاصة عندما فشلت المساعدات الإنسانية في الوصول إلى المجتمعات المتأثرة.
الاحتياج المستمر للأمن الغذائي في السودان، خاصة في المناطق التي عرقلت فيها الفصائل المتحاربة وصول المساعدات الدولية، جعل من التكية نموذجًا مستدامًا يعتمد على المجتمع. يُحث المنظمات الإنسانية على تغيير تركيزها نحو دعم هذه الجهود الشعبية، التي توفر الأمن الغذائي بشكل أكثر فعالية من توزيع المساعدات التقليدية.
نموذج التكية يمثل الصمود والاكتفاء الذاتي، مما يُظهر أن المجتمعات غالبًا ما تكون أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها الخاصة عندما تحصل على الدعم المناسب. وقد أثبتت هذه المطابخ الجماعية أنها منارة للأمل في أوقات الاضطراب، مما يضمن عدم ترك أي شخص وراء الركب. تعود تاريخ التكية إلى العصر العثماني، حيث كانت مرتبطة بأماكن العبادة التي تقدم الطعام والمأوى. اليوم، تظل التكايات جزءًا أساسيًا من المجتمع السوداني الحديث، خاصة في أوقات النزاع والتهجير، مما يُظهر الصمود وروح الشعب السوداني المستمرة.
الجمعة اليتيمة والرحمتات: تقليد العطاء
تقليد غذائي آخر مهم في السودان هو ممارسة "عشا الميتين"، أو العشاء للمتوفين، الذي يتم في الأيام الأخيرة من رمضان. يُعدّ الأسر وجبات كبيرة، غالبًا ما تحتوي على اللحم أو البليلة (طبق من الحبوب)، ويتم تقاسمها مع المحتاجين. يختلف هذا الطقس حسب المنطقة، ويُحتفل به أحيانًا في الجمعة اليتيمة (آخر جمعة من رمضان) أو في الخميس الأخير.
تعود هذه العادة إلى المبادئ الإسلامية، التي تُركز على أهمية الصدقة والمجتمع. فهي تمثل ليس فقط وجبة مشتركة بين الأحياء ولكن أيضًا فعل تذكر واتصال بالمتوفين. تعكس وليمة عشاء الرحمتات الاعتقاد في تقديم البركات للأحبة المتوفين من خلال الأعمال الخيرية والتضامن المجتمعي. يُعتبر مشاركة الطعام مع الآخرين خلال هذا الوقت وسيلة لتكريم ذكرى المتوفين وتعزيز الوحدة والنوايا الطيبة بين الأحياء. غالبًا ما يشارك الأطفال في هذه التجمعات، وهم يتجولون في الشوارع لترديد الأناشيد وتوزيع الطعام من منزل إلى منزل. تسلط هذه الأعمال الخيرية الضوء على نقل القيم عبر الأجيال وتضمن استمرار روح العطاء في المجتمع.
في السودان، تعد تقاليد الطعام مثل الضرا والتكية ليست مجرد عادات—بل هي ركائز للتضامن الاجتماعي. سواء من خلال المطابخ الجماعية، أو الولائم، أو التجمعات مثل الجمعة اليتيمة، فقد استمر الفعل الجماعي لمشاركة الطعام في دعم المجتمعات من خلال أوقات الفرح، والتذكر، والصعوبات. من تجمعات الضرا إلى مطابخ التكية وعشا الميتين، تستمر الثقافة الغذائية السودانية في تجسيد قيم الكرم والوحدة والصمود. تضمن هذه التقاليد أن تبقى الروح الجماعية حية، مرتبطة بالماضي والحاضر، وبين الأحياء والأموات، حتى في مواجهة المحن
صورة الغلاف: امرأة تبيع طعامًا تقليديًا بالقرب من سوق القضارف © عصام أحمد عبد الحفيظ
قَدَح الخليفة
قَدَح الخليفة
هذا الوعاء "القدح" مصنوع من قطعة واحدة من الخشب، بما في ذلك أربعة مقابض في شكل حَلَقات صغيرة تُستَخدَم للتقليل من مُلاَمسة الوعاء والطعام. استُخدِمَ يوميّاً لتقديم الطعام للأمراء في الفناء عند البوابة الأمامية لبيت الخليفة عبد الله. مصنوع من الخشب مع مقابض معدنية. وعاء مُشابِه، ولكنه أكبر، به اثنتي عشرَ حلقة، كان في الأصل مُلكَاً لوَد زِيد من الدبينية، وقد أخذه الخليفة منه.
تم تقديمه بواسطة حضرة: إيرل كرومر.
الفترة المهدية: (1885-1898)
قطعة المتحف:KHM-00045
هذا الوعاء "القدح" مصنوع من قطعة واحدة من الخشب، بما في ذلك أربعة مقابض في شكل حَلَقات صغيرة تُستَخدَم للتقليل من مُلاَمسة الوعاء والطعام. استُخدِمَ يوميّاً لتقديم الطعام للأمراء في الفناء عند البوابة الأمامية لبيت الخليفة عبد الله. مصنوع من الخشب مع مقابض معدنية. وعاء مُشابِه، ولكنه أكبر، به اثنتي عشرَ حلقة، كان في الأصل مُلكَاً لوَد زِيد من الدبينية، وقد أخذه الخليفة منه.
تم تقديمه بواسطة حضرة: إيرل كرومر.
الفترة المهدية: (1885-1898)
قطعة المتحف:KHM-00045
هذا الوعاء "القدح" مصنوع من قطعة واحدة من الخشب، بما في ذلك أربعة مقابض في شكل حَلَقات صغيرة تُستَخدَم للتقليل من مُلاَمسة الوعاء والطعام. استُخدِمَ يوميّاً لتقديم الطعام للأمراء في الفناء عند البوابة الأمامية لبيت الخليفة عبد الله. مصنوع من الخشب مع مقابض معدنية. وعاء مُشابِه، ولكنه أكبر، به اثنتي عشرَ حلقة، كان في الأصل مُلكَاً لوَد زِيد من الدبينية، وقد أخذه الخليفة منه.
تم تقديمه بواسطة حضرة: إيرل كرومر.
الفترة المهدية: (1885-1898)
قطعة المتحف:KHM-00045
العصيدة
العصيدة
عائشة علي محمد نور تعد عصيدة في دارفور، وهو طبق سوداني تقليدي.
العصيدة أو اللقمة هي طعام أساسي يتناوله الناس في جميع أنحاء السودان مع أنواع مختلفة من الملاح أو الآدام.
تم انتاج هذا الفلم من قبل مارك واتمور ويوهو ميديا
العصيدة:
مكونات:
ماء
الدقيق: يمكن أن يكون الذرة الرفيعة أو الدخن
خمار (عجينة مخمرة)
السمن
ملاح الروب،ويعد من منتجات الألبان.
مكونات:
بصل مفروم
لحم بقري مجفف مفروم (شرموط)
ملح
الفلفل
زيت الطهي
ماء
زبادي حامض (روب)
معجون الطماطم
ثوم
خلطة بهارات سودانية
البامية المجففة (ويكة)
ملاح التقلية، مع اللحم.
مكونات:
بصل مفروم
لحم بقري مجفف مفروم (شرموط)
ملح
الفلفل
زيت الطهي
ماء ومعجون طماطم أو عصير طماطم طازجة.
ثوم
خلطة بهارات سودانية
البامية المجففة (ويكة)
⎯
صورة الغلاف © عصام أحمد عبد الحفيظ
عائشة علي محمد نور تعد عصيدة في دارفور، وهو طبق سوداني تقليدي.
العصيدة أو اللقمة هي طعام أساسي يتناوله الناس في جميع أنحاء السودان مع أنواع مختلفة من الملاح أو الآدام.
تم انتاج هذا الفلم من قبل مارك واتمور ويوهو ميديا
العصيدة:
مكونات:
ماء
الدقيق: يمكن أن يكون الذرة الرفيعة أو الدخن
خمار (عجينة مخمرة)
السمن
ملاح الروب،ويعد من منتجات الألبان.
مكونات:
بصل مفروم
لحم بقري مجفف مفروم (شرموط)
ملح
الفلفل
زيت الطهي
ماء
زبادي حامض (روب)
معجون الطماطم
ثوم
خلطة بهارات سودانية
البامية المجففة (ويكة)
ملاح التقلية، مع اللحم.
مكونات:
بصل مفروم
لحم بقري مجفف مفروم (شرموط)
ملح
الفلفل
زيت الطهي
ماء ومعجون طماطم أو عصير طماطم طازجة.
ثوم
خلطة بهارات سودانية
البامية المجففة (ويكة)
⎯
صورة الغلاف © عصام أحمد عبد الحفيظ
عائشة علي محمد نور تعد عصيدة في دارفور، وهو طبق سوداني تقليدي.
العصيدة أو اللقمة هي طعام أساسي يتناوله الناس في جميع أنحاء السودان مع أنواع مختلفة من الملاح أو الآدام.
تم انتاج هذا الفلم من قبل مارك واتمور ويوهو ميديا
العصيدة:
مكونات:
ماء
الدقيق: يمكن أن يكون الذرة الرفيعة أو الدخن
خمار (عجينة مخمرة)
السمن
ملاح الروب،ويعد من منتجات الألبان.
مكونات:
بصل مفروم
لحم بقري مجفف مفروم (شرموط)
ملح
الفلفل
زيت الطهي
ماء
زبادي حامض (روب)
معجون الطماطم
ثوم
خلطة بهارات سودانية
البامية المجففة (ويكة)
ملاح التقلية، مع اللحم.
مكونات:
بصل مفروم
لحم بقري مجفف مفروم (شرموط)
ملح
الفلفل
زيت الطهي
ماء ومعجون طماطم أو عصير طماطم طازجة.
ثوم
خلطة بهارات سودانية
البامية المجففة (ويكة)
⎯
صورة الغلاف © عصام أحمد عبد الحفيظ
Guess the tool
Guess the tool
قائمة القطار
قائمة القطار
يُمكن النَظر للعلاَقَة بين مفهومي الحركة والطعام من زوايا مُختلفة؛ فتقليديَّاً، كان الحِفَاظ على الطعام هو أساس أسلوب الطهي في السودان، فنظراً لارتفاع درجات الحرارة وتباعد مواسم الزراعة كان لابدّ من حِفظ الطعام لفترات طويلة، كذلك تُعتَبَر الحركة جانباً مهمّاً للعديد من الثقافات السودانية؛ مثل الرعاة البدو والتجار، ولكن أيضاً فإن العديد من المجموعات المستقرة كانت في الأصل من البدو الرحل.
وقد طوَّرت المجموعات المستقرّة طُرقاً جديدة لحفظ الطعام، مثل التخمير الذي لا يُعد شائعاً لدى القبائل البدوية، حيث يُعتبر طعاماً مُصَنَّعاً. لكن لا تزال هنالك أطباق محدَّدة مُرتبطة بالسفر؛ مثل القراصة بالتمر في شمال السودان وهي عبارة عن خبز أفطح يُصنع عادة من القمح، ولكن في هذه الحالة يُصنع من التمر لغرض السفر لأنه سهل التعبئة، ويمكن للسكّر أن يمنحك دفعة من الطاقة التي تحتاجها بشدة.
في غرب السودان، هناك طعام سفرٍ آخر مليء بالطاقة وهو الدمسورو، أو خميس طويرة، وهو عبارة عن مزيج من السمسم والفول السوداني والسمن والكسرة (خبز الذرة الرفيعة) والتمر المُجفَّف والتوابل، ثم يُحوّلونه إلى مسحوق خشن يؤكل جافّاً، أو مع الحليب أو الماء. منتجات الحليب، مثل اللبن الرائب أو الروب، هي طعام سفر معروف أكثر بين البدو، وتتم إضافة حبة البركة والملح للحفاظ عليها. الغباشة والفرصة هي أشكال أخرى من مشروبات الحليب.
من المعروف أن اللحوم تتم معالجتها بثلاثة طرق مختلفة للسفر: "اللحمة الناشفة"، وهي لحم يُطهى ببطء لفترة طويلة حتى يجف، وتُجرى عملية مماثلة للدهون "الربيت" وتُستَخدم لأغراض مختلفة غير الطعام، بما في ذلك العلاج ومُنتَجَات التجميل. اللحوم المُجَفَّفة تكون إما شرائح صغيرة من اللحم تُجفَّف بالشمس تُسمى شرموط وتؤكل في اليخنات، أو الشقاق، وهو مصطلح يُستخدم لوصف جذع معين من الحيوانات الصغيرة أو الحيوانات البرية، حيث يُشقّ الحيوان طولياً إلى أربعة أو ستة أو ثمانية أجزاء ويُجَفَّف بالكامل. وأخيراً اللحوم المُمَلَّحة.
ومن أنواع طعام السفر الحديثة، بعد أن أصبح السفر آمناً وقصير الزمن، هي السندويشات، خاصة الفول والبيض المسلوق والطعمية (الفلافل). هذا المزيج الثلاثي شائع، ويوجد على موائد طعام عدة أو حتى في طبق واحد.
خلال الفترة القصيرة التي كانت القطارات تعمل فيها بكامل فعاليتها ارتبط طعام السفر بالمطاعم المتنقلة، التي تُقدِّم بشكل أساسي قوائم غربية للإفطار والغداء والعشاء والشاي، والمعروفة أيضاً بوجود طعامها المُعبَّأ الخاص مثل عصير الليمون (الليمونادة) المُطعَّمة.
كان هناك صورة لقائمة طعام تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وهي قائمة الطعام لافتتاح خط الأبيض مكتوبة باللغة الفرنسية، وتحتوي على أطباق مثل الكافيار.
لم تكن هذه تجربة شائعة، ولكن أسلوب التقديم على أطباق الخزف الأبيض المحاطة بالأخضر مع الخدمة على الطريقة الغربية، سواءً في غرفتك أو في المطعم، كانت خدمة تُقدَّم فقط لركاب الدرجة الأولى والثانية.
الآن بعد أن توقفت القطارات عن تقديم الطعام، أصبح طعام السفر عبارة عن شطيرة بسيطة من البيض أو الطعمية أو الفول، تُقدَّم في المحطات المزدحمة بين الباعة الصاخبين والمودعين البَاكِين.
صورة العنوان وصور المعرض © عصام أحمد عبد الحفيظ
يُمكن النَظر للعلاَقَة بين مفهومي الحركة والطعام من زوايا مُختلفة؛ فتقليديَّاً، كان الحِفَاظ على الطعام هو أساس أسلوب الطهي في السودان، فنظراً لارتفاع درجات الحرارة وتباعد مواسم الزراعة كان لابدّ من حِفظ الطعام لفترات طويلة، كذلك تُعتَبَر الحركة جانباً مهمّاً للعديد من الثقافات السودانية؛ مثل الرعاة البدو والتجار، ولكن أيضاً فإن العديد من المجموعات المستقرة كانت في الأصل من البدو الرحل.
وقد طوَّرت المجموعات المستقرّة طُرقاً جديدة لحفظ الطعام، مثل التخمير الذي لا يُعد شائعاً لدى القبائل البدوية، حيث يُعتبر طعاماً مُصَنَّعاً. لكن لا تزال هنالك أطباق محدَّدة مُرتبطة بالسفر؛ مثل القراصة بالتمر في شمال السودان وهي عبارة عن خبز أفطح يُصنع عادة من القمح، ولكن في هذه الحالة يُصنع من التمر لغرض السفر لأنه سهل التعبئة، ويمكن للسكّر أن يمنحك دفعة من الطاقة التي تحتاجها بشدة.
في غرب السودان، هناك طعام سفرٍ آخر مليء بالطاقة وهو الدمسورو، أو خميس طويرة، وهو عبارة عن مزيج من السمسم والفول السوداني والسمن والكسرة (خبز الذرة الرفيعة) والتمر المُجفَّف والتوابل، ثم يُحوّلونه إلى مسحوق خشن يؤكل جافّاً، أو مع الحليب أو الماء. منتجات الحليب، مثل اللبن الرائب أو الروب، هي طعام سفر معروف أكثر بين البدو، وتتم إضافة حبة البركة والملح للحفاظ عليها. الغباشة والفرصة هي أشكال أخرى من مشروبات الحليب.
من المعروف أن اللحوم تتم معالجتها بثلاثة طرق مختلفة للسفر: "اللحمة الناشفة"، وهي لحم يُطهى ببطء لفترة طويلة حتى يجف، وتُجرى عملية مماثلة للدهون "الربيت" وتُستَخدم لأغراض مختلفة غير الطعام، بما في ذلك العلاج ومُنتَجَات التجميل. اللحوم المُجَفَّفة تكون إما شرائح صغيرة من اللحم تُجفَّف بالشمس تُسمى شرموط وتؤكل في اليخنات، أو الشقاق، وهو مصطلح يُستخدم لوصف جذع معين من الحيوانات الصغيرة أو الحيوانات البرية، حيث يُشقّ الحيوان طولياً إلى أربعة أو ستة أو ثمانية أجزاء ويُجَفَّف بالكامل. وأخيراً اللحوم المُمَلَّحة.
ومن أنواع طعام السفر الحديثة، بعد أن أصبح السفر آمناً وقصير الزمن، هي السندويشات، خاصة الفول والبيض المسلوق والطعمية (الفلافل). هذا المزيج الثلاثي شائع، ويوجد على موائد طعام عدة أو حتى في طبق واحد.
خلال الفترة القصيرة التي كانت القطارات تعمل فيها بكامل فعاليتها ارتبط طعام السفر بالمطاعم المتنقلة، التي تُقدِّم بشكل أساسي قوائم غربية للإفطار والغداء والعشاء والشاي، والمعروفة أيضاً بوجود طعامها المُعبَّأ الخاص مثل عصير الليمون (الليمونادة) المُطعَّمة.
كان هناك صورة لقائمة طعام تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وهي قائمة الطعام لافتتاح خط الأبيض مكتوبة باللغة الفرنسية، وتحتوي على أطباق مثل الكافيار.
لم تكن هذه تجربة شائعة، ولكن أسلوب التقديم على أطباق الخزف الأبيض المحاطة بالأخضر مع الخدمة على الطريقة الغربية، سواءً في غرفتك أو في المطعم، كانت خدمة تُقدَّم فقط لركاب الدرجة الأولى والثانية.
الآن بعد أن توقفت القطارات عن تقديم الطعام، أصبح طعام السفر عبارة عن شطيرة بسيطة من البيض أو الطعمية أو الفول، تُقدَّم في المحطات المزدحمة بين الباعة الصاخبين والمودعين البَاكِين.
صورة العنوان وصور المعرض © عصام أحمد عبد الحفيظ
يُمكن النَظر للعلاَقَة بين مفهومي الحركة والطعام من زوايا مُختلفة؛ فتقليديَّاً، كان الحِفَاظ على الطعام هو أساس أسلوب الطهي في السودان، فنظراً لارتفاع درجات الحرارة وتباعد مواسم الزراعة كان لابدّ من حِفظ الطعام لفترات طويلة، كذلك تُعتَبَر الحركة جانباً مهمّاً للعديد من الثقافات السودانية؛ مثل الرعاة البدو والتجار، ولكن أيضاً فإن العديد من المجموعات المستقرة كانت في الأصل من البدو الرحل.
وقد طوَّرت المجموعات المستقرّة طُرقاً جديدة لحفظ الطعام، مثل التخمير الذي لا يُعد شائعاً لدى القبائل البدوية، حيث يُعتبر طعاماً مُصَنَّعاً. لكن لا تزال هنالك أطباق محدَّدة مُرتبطة بالسفر؛ مثل القراصة بالتمر في شمال السودان وهي عبارة عن خبز أفطح يُصنع عادة من القمح، ولكن في هذه الحالة يُصنع من التمر لغرض السفر لأنه سهل التعبئة، ويمكن للسكّر أن يمنحك دفعة من الطاقة التي تحتاجها بشدة.
في غرب السودان، هناك طعام سفرٍ آخر مليء بالطاقة وهو الدمسورو، أو خميس طويرة، وهو عبارة عن مزيج من السمسم والفول السوداني والسمن والكسرة (خبز الذرة الرفيعة) والتمر المُجفَّف والتوابل، ثم يُحوّلونه إلى مسحوق خشن يؤكل جافّاً، أو مع الحليب أو الماء. منتجات الحليب، مثل اللبن الرائب أو الروب، هي طعام سفر معروف أكثر بين البدو، وتتم إضافة حبة البركة والملح للحفاظ عليها. الغباشة والفرصة هي أشكال أخرى من مشروبات الحليب.
من المعروف أن اللحوم تتم معالجتها بثلاثة طرق مختلفة للسفر: "اللحمة الناشفة"، وهي لحم يُطهى ببطء لفترة طويلة حتى يجف، وتُجرى عملية مماثلة للدهون "الربيت" وتُستَخدم لأغراض مختلفة غير الطعام، بما في ذلك العلاج ومُنتَجَات التجميل. اللحوم المُجَفَّفة تكون إما شرائح صغيرة من اللحم تُجفَّف بالشمس تُسمى شرموط وتؤكل في اليخنات، أو الشقاق، وهو مصطلح يُستخدم لوصف جذع معين من الحيوانات الصغيرة أو الحيوانات البرية، حيث يُشقّ الحيوان طولياً إلى أربعة أو ستة أو ثمانية أجزاء ويُجَفَّف بالكامل. وأخيراً اللحوم المُمَلَّحة.
ومن أنواع طعام السفر الحديثة، بعد أن أصبح السفر آمناً وقصير الزمن، هي السندويشات، خاصة الفول والبيض المسلوق والطعمية (الفلافل). هذا المزيج الثلاثي شائع، ويوجد على موائد طعام عدة أو حتى في طبق واحد.
خلال الفترة القصيرة التي كانت القطارات تعمل فيها بكامل فعاليتها ارتبط طعام السفر بالمطاعم المتنقلة، التي تُقدِّم بشكل أساسي قوائم غربية للإفطار والغداء والعشاء والشاي، والمعروفة أيضاً بوجود طعامها المُعبَّأ الخاص مثل عصير الليمون (الليمونادة) المُطعَّمة.
كان هناك صورة لقائمة طعام تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وهي قائمة الطعام لافتتاح خط الأبيض مكتوبة باللغة الفرنسية، وتحتوي على أطباق مثل الكافيار.
لم تكن هذه تجربة شائعة، ولكن أسلوب التقديم على أطباق الخزف الأبيض المحاطة بالأخضر مع الخدمة على الطريقة الغربية، سواءً في غرفتك أو في المطعم، كانت خدمة تُقدَّم فقط لركاب الدرجة الأولى والثانية.
الآن بعد أن توقفت القطارات عن تقديم الطعام، أصبح طعام السفر عبارة عن شطيرة بسيطة من البيض أو الطعمية أو الفول، تُقدَّم في المحطات المزدحمة بين الباعة الصاخبين والمودعين البَاكِين.
صورة العنوان وصور المعرض © عصام أحمد عبد الحفيظ
سوق الخرطوم
سوق الخرطوم
تَخَرَّجت د. زين حيدر عبيد في كلية الجغرافيا بجامعة دمشق، ودار بحثها لنيل درجة الدبلوم في التخطيط العمراني بقسم الإنمائية بجامعة الخرطوم، عن "تجربة إزالة سوق الخرطوم القديم". في مقابلة مع ستوديو إيربان تحكي د. زين عن السوق المركزي القديم الذي شُيِّد عام ١٩٠٣ ليَفِي بأغراض التبادل السلعيّ المرتبط بحياة الناس اليومية، و قد لَعِبَ دوراً كبيراً في استيعاب إنتاج مختلف المناطق الزراعية بالخرطوم. تُحَدِّثنا أيضاً عن مساوئ ومحاسن السوق القديم، وتَبِعَات قرار إزالته، وعن ذكريات طفولتها في السوق القديم حيث كانت تَحضُر مع والدها لشراء مستلزمات العائلة.
تتحدث الدكتورة زين في بحثها بالتفصيل عن السوق القديم وقيمته الاجتماعية والاقتصادية لوسط الخرطوم، وتصف كيف تَكوَّن السوق من ثمانية قطاعات، بعضها كان من المناطق السياحية. كما تَصف أسباب إزالة السوق، مثل حل مشاكل المرور، التلوّث، والوعود بتطوير الفضاء الحضريّ.
تُوضِّح الدكتورة زين في بحثها، أن قرار إزالة السوق لم يكن بالضرورة قراراً سيِّئاً، إلا أن المشاكل كانت في التنفيذ. في الواقع، فالإشكالية هي أنه لم يتم الوفاء بمعظم الحلول الموعودة. يسرد البحث جميع اللوائح والسياسات التي نَصَّت على إشراك تجار سوق الخرطوم في التطوير الجديد، وضَمَان وجود الأسواق الجديدة في مواقعٍ وعادلة ومنطقيّة. في مقابلتها، بعد ثلاثين عاماً من إزالة السوق، تتأمَّل الدكتورة زين الوعود التي قُطعت؛ مثل تطوير الفضاء العام الحضري في الخرطوم، وتخصيص مكاتب للاستخدام الحكومي، وإيجاد حلول لمشكلة المرور. وتُشير إلى "المركز التجاري الفاخر ذي الخمس نجوم: الواحة مول"، كمثال على الوعد المُحطَّم واستخدام الأرض -وقد كانت جزءً من السوق القديم- لبناء مَنفَذ يستهدف الأغنياء، ويُبعِد أولئك القادمين من خلفيات اقتصادية أدنى، والذين كانوا يرتادون السوق القديم.
وأخيراً، تستعرض الدراسة الأسواق البديلة في الأحياء، والتي تم بناؤها في جميع أنحاء الخرطوم، وكيف فَشَلت معظمها نتيجةً لتصميمها الأوليّ، ووضعها في أماكن عامة مفتوحة، كما أنها افتقدت للتأثير الاجتماعي والثقافي الذي تمتَّع بهما سوق الخرطوم، حيث ظلَّت معزولة، ولا تعمل إلا لبضع ساعات كلّ يوم. ومع ذلك، تُقدِّم الدكتورة زين مثالاً لحالة ناجحة لسوق حيّ في غرب الخرطوم. وتقول إن التركيبة السكانية للمنطقة وثقافة الاستهلاك والعدد الكبير من السكان، وكذلك الافتقار إلى الوصول إلى أسواق المواد الغذائية في المنطقة والقرب من وسائل النقل العام، ساهمت جميعها في ازدهاره.
تُرَافِق هذه المقابلة بعض الصور والمقتطفات من الوثيقة الأصلية.
أجرى "ستوديو إيربان" هذه المقابلة في محاولة "لتوثيق السرديات المكانية" في الخرطوم كجزء من مجموعة من المقابلات مع مجموعة متنوعة من سكان الخرطوم، حيث يشارك كل منهم ذكرياته ورؤاه حول الأماكن الشهيرة في الخرطوم.
بودكاست عن مكان هو سلسلة فرعية من بودكاست الخرطوم.
صورة الغلاف© عزة محمد، ستوديو إيربان
صور المعرض © د. زين حيدر عبيد، مقتطفات من أطروحة بعنوان تجربة إزالة سوق الخرطوم القديم
تَخَرَّجت د. زين حيدر عبيد في كلية الجغرافيا بجامعة دمشق، ودار بحثها لنيل درجة الدبلوم في التخطيط العمراني بقسم الإنمائية بجامعة الخرطوم، عن "تجربة إزالة سوق الخرطوم القديم". في مقابلة مع ستوديو إيربان تحكي د. زين عن السوق المركزي القديم الذي شُيِّد عام ١٩٠٣ ليَفِي بأغراض التبادل السلعيّ المرتبط بحياة الناس اليومية، و قد لَعِبَ دوراً كبيراً في استيعاب إنتاج مختلف المناطق الزراعية بالخرطوم. تُحَدِّثنا أيضاً عن مساوئ ومحاسن السوق القديم، وتَبِعَات قرار إزالته، وعن ذكريات طفولتها في السوق القديم حيث كانت تَحضُر مع والدها لشراء مستلزمات العائلة.
تتحدث الدكتورة زين في بحثها بالتفصيل عن السوق القديم وقيمته الاجتماعية والاقتصادية لوسط الخرطوم، وتصف كيف تَكوَّن السوق من ثمانية قطاعات، بعضها كان من المناطق السياحية. كما تَصف أسباب إزالة السوق، مثل حل مشاكل المرور، التلوّث، والوعود بتطوير الفضاء الحضريّ.
تُوضِّح الدكتورة زين في بحثها، أن قرار إزالة السوق لم يكن بالضرورة قراراً سيِّئاً، إلا أن المشاكل كانت في التنفيذ. في الواقع، فالإشكالية هي أنه لم يتم الوفاء بمعظم الحلول الموعودة. يسرد البحث جميع اللوائح والسياسات التي نَصَّت على إشراك تجار سوق الخرطوم في التطوير الجديد، وضَمَان وجود الأسواق الجديدة في مواقعٍ وعادلة ومنطقيّة. في مقابلتها، بعد ثلاثين عاماً من إزالة السوق، تتأمَّل الدكتورة زين الوعود التي قُطعت؛ مثل تطوير الفضاء العام الحضري في الخرطوم، وتخصيص مكاتب للاستخدام الحكومي، وإيجاد حلول لمشكلة المرور. وتُشير إلى "المركز التجاري الفاخر ذي الخمس نجوم: الواحة مول"، كمثال على الوعد المُحطَّم واستخدام الأرض -وقد كانت جزءً من السوق القديم- لبناء مَنفَذ يستهدف الأغنياء، ويُبعِد أولئك القادمين من خلفيات اقتصادية أدنى، والذين كانوا يرتادون السوق القديم.
وأخيراً، تستعرض الدراسة الأسواق البديلة في الأحياء، والتي تم بناؤها في جميع أنحاء الخرطوم، وكيف فَشَلت معظمها نتيجةً لتصميمها الأوليّ، ووضعها في أماكن عامة مفتوحة، كما أنها افتقدت للتأثير الاجتماعي والثقافي الذي تمتَّع بهما سوق الخرطوم، حيث ظلَّت معزولة، ولا تعمل إلا لبضع ساعات كلّ يوم. ومع ذلك، تُقدِّم الدكتورة زين مثالاً لحالة ناجحة لسوق حيّ في غرب الخرطوم. وتقول إن التركيبة السكانية للمنطقة وثقافة الاستهلاك والعدد الكبير من السكان، وكذلك الافتقار إلى الوصول إلى أسواق المواد الغذائية في المنطقة والقرب من وسائل النقل العام، ساهمت جميعها في ازدهاره.
تُرَافِق هذه المقابلة بعض الصور والمقتطفات من الوثيقة الأصلية.
أجرى "ستوديو إيربان" هذه المقابلة في محاولة "لتوثيق السرديات المكانية" في الخرطوم كجزء من مجموعة من المقابلات مع مجموعة متنوعة من سكان الخرطوم، حيث يشارك كل منهم ذكرياته ورؤاه حول الأماكن الشهيرة في الخرطوم.
بودكاست عن مكان هو سلسلة فرعية من بودكاست الخرطوم.
صورة الغلاف© عزة محمد، ستوديو إيربان
صور المعرض © د. زين حيدر عبيد، مقتطفات من أطروحة بعنوان تجربة إزالة سوق الخرطوم القديم
تَخَرَّجت د. زين حيدر عبيد في كلية الجغرافيا بجامعة دمشق، ودار بحثها لنيل درجة الدبلوم في التخطيط العمراني بقسم الإنمائية بجامعة الخرطوم، عن "تجربة إزالة سوق الخرطوم القديم". في مقابلة مع ستوديو إيربان تحكي د. زين عن السوق المركزي القديم الذي شُيِّد عام ١٩٠٣ ليَفِي بأغراض التبادل السلعيّ المرتبط بحياة الناس اليومية، و قد لَعِبَ دوراً كبيراً في استيعاب إنتاج مختلف المناطق الزراعية بالخرطوم. تُحَدِّثنا أيضاً عن مساوئ ومحاسن السوق القديم، وتَبِعَات قرار إزالته، وعن ذكريات طفولتها في السوق القديم حيث كانت تَحضُر مع والدها لشراء مستلزمات العائلة.
تتحدث الدكتورة زين في بحثها بالتفصيل عن السوق القديم وقيمته الاجتماعية والاقتصادية لوسط الخرطوم، وتصف كيف تَكوَّن السوق من ثمانية قطاعات، بعضها كان من المناطق السياحية. كما تَصف أسباب إزالة السوق، مثل حل مشاكل المرور، التلوّث، والوعود بتطوير الفضاء الحضريّ.
تُوضِّح الدكتورة زين في بحثها، أن قرار إزالة السوق لم يكن بالضرورة قراراً سيِّئاً، إلا أن المشاكل كانت في التنفيذ. في الواقع، فالإشكالية هي أنه لم يتم الوفاء بمعظم الحلول الموعودة. يسرد البحث جميع اللوائح والسياسات التي نَصَّت على إشراك تجار سوق الخرطوم في التطوير الجديد، وضَمَان وجود الأسواق الجديدة في مواقعٍ وعادلة ومنطقيّة. في مقابلتها، بعد ثلاثين عاماً من إزالة السوق، تتأمَّل الدكتورة زين الوعود التي قُطعت؛ مثل تطوير الفضاء العام الحضري في الخرطوم، وتخصيص مكاتب للاستخدام الحكومي، وإيجاد حلول لمشكلة المرور. وتُشير إلى "المركز التجاري الفاخر ذي الخمس نجوم: الواحة مول"، كمثال على الوعد المُحطَّم واستخدام الأرض -وقد كانت جزءً من السوق القديم- لبناء مَنفَذ يستهدف الأغنياء، ويُبعِد أولئك القادمين من خلفيات اقتصادية أدنى، والذين كانوا يرتادون السوق القديم.
وأخيراً، تستعرض الدراسة الأسواق البديلة في الأحياء، والتي تم بناؤها في جميع أنحاء الخرطوم، وكيف فَشَلت معظمها نتيجةً لتصميمها الأوليّ، ووضعها في أماكن عامة مفتوحة، كما أنها افتقدت للتأثير الاجتماعي والثقافي الذي تمتَّع بهما سوق الخرطوم، حيث ظلَّت معزولة، ولا تعمل إلا لبضع ساعات كلّ يوم. ومع ذلك، تُقدِّم الدكتورة زين مثالاً لحالة ناجحة لسوق حيّ في غرب الخرطوم. وتقول إن التركيبة السكانية للمنطقة وثقافة الاستهلاك والعدد الكبير من السكان، وكذلك الافتقار إلى الوصول إلى أسواق المواد الغذائية في المنطقة والقرب من وسائل النقل العام، ساهمت جميعها في ازدهاره.
تُرَافِق هذه المقابلة بعض الصور والمقتطفات من الوثيقة الأصلية.
أجرى "ستوديو إيربان" هذه المقابلة في محاولة "لتوثيق السرديات المكانية" في الخرطوم كجزء من مجموعة من المقابلات مع مجموعة متنوعة من سكان الخرطوم، حيث يشارك كل منهم ذكرياته ورؤاه حول الأماكن الشهيرة في الخرطوم.
بودكاست عن مكان هو سلسلة فرعية من بودكاست الخرطوم.
صورة الغلاف© عزة محمد، ستوديو إيربان
صور المعرض © د. زين حيدر عبيد، مقتطفات من أطروحة بعنوان تجربة إزالة سوق الخرطوم القديم
مخزن الثقافة والتراث
مخزن الثقافة والتراث
وَصفات الطعام تحوي الكثير من المنتوج التراثي والثقافي، وقد تُدرك ذلك عندما تتذوق طبقاً مطبوخاً بوصفةٍ بعينها، أو عندما تُحاول طبخ طبقٍ بذات وصفة ووالدتك، أو حتى وعندما تأخذك الذكريات إلى سفرة جدتك التي كانت تجمع العائلة في المناسبات.
ما نأكله من أطباق وكيفية إعدادها، ومن نتشاركها معهم، هي مسارات للأنشطة الثقافية والتقاليد التي تَكمُن في العمليَّة بأكملها؛ من الوصفة نفسها إلى إعدادها وتقديمها وحتى وتناولها.
فإذا كان الطعام يَحفظ الثقافات، إذن أين يُحفظ الطعام؟
الإجابة على هذا السؤال لها أوجه عدّة، فبالتأكيد هي تُحفظ باستمرارية طبخ الوصفات المحددة وتناقلها من جيلٍ إلى جيل. ولكن هناك إجابة أكثر عملية للسؤال الآنف، ألا وهي: بحفظها في باطن كتب الطبخ وطُرق الأرشفة الأخرى الأكثر حداثة.
إحدى هذه الطرق هي الفضاء الإلكتروني الذي أصبح أداة أساسية للحفظ والأرشفة، خاصةً ما يتعلق منها بالموسيقى والثقافة الحية. ورغم أن العديد من المنصات لم تُنشأ بغرض الأرشفة، إلا أنها تخدم هذا الغرض الآن. وأصبح الكثير من السودانيين يلجأون إليها، خاصة في ظل أزمة النزوح المستمرّة والصعوبات المتزايدة في طهي الوصفات الأصلية التي نشأوا على تناولها.
لا يكفي تناول الطعام دون النظر إلى جودته، وللبقاء بصحة جيدة جسديّاً وعقليّاً؛ فالحصول على الغذاء الجيّد حق إنساني أصيل، وبهذا المبدأ والشعار تعمل المطابخ الأهلية أو التَّكايا منذ اندلاع الحرب على توفير وجبات مجانية للمتضررين والمحتاجين في مناطق الحرب، وهي إحدى طرق التكافل الاجتماعي المعروفة عن المجتمع السوداني.
و بالعودة إلى الفضاء الإلكتروني، سنلاحظ أن هنالك عدداً كبيراً من المدونات التي تختصّ بالمطبخ والطعام السوداني: كيفية إعداده والبدائل الممكنة للمكونات التي يصعب الحصول عليها للمغتربين، أو لاستبدالها لأسباب ودواعٍ صحية.
أحد الأمثلة الحيّة لهذه المدونات هي مدونة "مطبخ سمسماية”.
هذه إحدى أوائل المدونات التي اتجهت للاهتمام بالمطبخ السوداني، واكتسبت شعبية كبيرة، خاصة بسبب وصفتها المُبسَّطة لطَبَق العصيدة السوداني، حيث عَدّلت مكوّناتها ليتم تحضيرها من دقيق الأرز والزبادي، مما سَهَّل عملية إعدادها كثيراً. وقد بدأت سمسماية مدوّنتها في العام ٢٠٠٨م، بعد أن لاقت تشجيعاً من أصدقائها في منصّات عديدة لإعادة وصفات والدتها المتوفاة، ومساعدة الشابات والشباب للحصول عليها بسهولة.
ثم هناك تطور آخر في نشر الثقافة الغذائية عبر الإنترنت بظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع فيسبوك، إذ لا تزال المنصة الأكثر شعبية بين المستخدمين السودانيين. واحدة من أكبر هذه المجموعات هي "المطبخ السوداني التقليدي والمعاصر"، وهي مجموعة أنشأها طهاة/يات سودانيون/ات في مايو ٢٠١٥م، واكتسبت شعبية بين ربات المنازل، وتضم الآن أكثر من مليون ونصف عضو. تعتبر هذه المنصة أكبر منصة طبخ سودانية، حيث يتم تشجيع الأعضاء على مشاركة الوصفات مع تفاصيل جميع الخطوات والمكونات. تتميز المنصة بثقافة إيجابية وداعمة، ويحظر فيها أي تعليقات تعتبر مسيئة للمهارات أو الثقافة. حتى بالنسبة لعملي على هذا الموضوع في المدونة، كانت هذه المنصة واحدة من الموارد الرئيسية التي استخدمتها لتعلم الوصفات، ولكن الأهم من ذلك للإطلاع على مختلف الثقافات. من خلال النقاشات يقوم العديد من الأعضاء بشرح الأعراف الثقافية المرتبطة بالطبق، والاسم الذي يستخدمونه لطبق معين، والعديد من الجوانب التي تُثري النقاش بين مختلف أعضاء المجموعة حول الوصفة أو الطبق.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت المزيد من الشخصيّات على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة مقاطع فيديو، ومحتوى خاص بالأطعمة الغذائية عبر الإنترنت باستخدام منصّات مختلفة وبتنسيقات مختلفة. على سبيل المثال، حساب Habi Makes على منصة إنستغرام، حيث تُركّز صاحبة الحساب على جانب تصوير الطعام، وبدأت بنشرها عام ٢٠١٧م، بعدها تطوّر الحساب إلى محتوى يعرض وصفات مُقَدَّمة بطريقة فنية. اكتسب منشئو المحتوى الآخرون على تيك توك أو يوتيوب أيضاً شعبية عن طريق مشاركة وصفات قصيرة وسهلة المتابعة، منهم أحمد عابدين، الذي لديه أكثر من ٢٥٠ ألف متابع على تيك توك وحده. وقد اكتسبت مقاطع الفيديو القصيرة، والتي بدأ نشرها في أوائل عام ٢٠٢٠ شعبية سريعة جداً. وفيما يتعلق بالجانب الثقافي للطعام، فقد بدأت منصات بالظهور كذلك مثل صفحة المطبخ السوداني والموقع الإلكتروني، ويقوم الآن صاحب الموقع بجمع المواد الخاصة بالمطبخ السوداني، من أجل إصدار كتاب.
وأخيراً مجلة مذاق خاص وهي مجلة إلكترونية مختصة في مجال الطعام السوداني.
صورة الغلاف © يوسف الشيخ، الخرطوم، ٢٠٢٢
وَصفات الطعام تحوي الكثير من المنتوج التراثي والثقافي، وقد تُدرك ذلك عندما تتذوق طبقاً مطبوخاً بوصفةٍ بعينها، أو عندما تُحاول طبخ طبقٍ بذات وصفة ووالدتك، أو حتى وعندما تأخذك الذكريات إلى سفرة جدتك التي كانت تجمع العائلة في المناسبات.
ما نأكله من أطباق وكيفية إعدادها، ومن نتشاركها معهم، هي مسارات للأنشطة الثقافية والتقاليد التي تَكمُن في العمليَّة بأكملها؛ من الوصفة نفسها إلى إعدادها وتقديمها وحتى وتناولها.
فإذا كان الطعام يَحفظ الثقافات، إذن أين يُحفظ الطعام؟
الإجابة على هذا السؤال لها أوجه عدّة، فبالتأكيد هي تُحفظ باستمرارية طبخ الوصفات المحددة وتناقلها من جيلٍ إلى جيل. ولكن هناك إجابة أكثر عملية للسؤال الآنف، ألا وهي: بحفظها في باطن كتب الطبخ وطُرق الأرشفة الأخرى الأكثر حداثة.
إحدى هذه الطرق هي الفضاء الإلكتروني الذي أصبح أداة أساسية للحفظ والأرشفة، خاصةً ما يتعلق منها بالموسيقى والثقافة الحية. ورغم أن العديد من المنصات لم تُنشأ بغرض الأرشفة، إلا أنها تخدم هذا الغرض الآن. وأصبح الكثير من السودانيين يلجأون إليها، خاصة في ظل أزمة النزوح المستمرّة والصعوبات المتزايدة في طهي الوصفات الأصلية التي نشأوا على تناولها.
لا يكفي تناول الطعام دون النظر إلى جودته، وللبقاء بصحة جيدة جسديّاً وعقليّاً؛ فالحصول على الغذاء الجيّد حق إنساني أصيل، وبهذا المبدأ والشعار تعمل المطابخ الأهلية أو التَّكايا منذ اندلاع الحرب على توفير وجبات مجانية للمتضررين والمحتاجين في مناطق الحرب، وهي إحدى طرق التكافل الاجتماعي المعروفة عن المجتمع السوداني.
و بالعودة إلى الفضاء الإلكتروني، سنلاحظ أن هنالك عدداً كبيراً من المدونات التي تختصّ بالمطبخ والطعام السوداني: كيفية إعداده والبدائل الممكنة للمكونات التي يصعب الحصول عليها للمغتربين، أو لاستبدالها لأسباب ودواعٍ صحية.
أحد الأمثلة الحيّة لهذه المدونات هي مدونة "مطبخ سمسماية”.
هذه إحدى أوائل المدونات التي اتجهت للاهتمام بالمطبخ السوداني، واكتسبت شعبية كبيرة، خاصة بسبب وصفتها المُبسَّطة لطَبَق العصيدة السوداني، حيث عَدّلت مكوّناتها ليتم تحضيرها من دقيق الأرز والزبادي، مما سَهَّل عملية إعدادها كثيراً. وقد بدأت سمسماية مدوّنتها في العام ٢٠٠٨م، بعد أن لاقت تشجيعاً من أصدقائها في منصّات عديدة لإعادة وصفات والدتها المتوفاة، ومساعدة الشابات والشباب للحصول عليها بسهولة.
ثم هناك تطور آخر في نشر الثقافة الغذائية عبر الإنترنت بظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع فيسبوك، إذ لا تزال المنصة الأكثر شعبية بين المستخدمين السودانيين. واحدة من أكبر هذه المجموعات هي "المطبخ السوداني التقليدي والمعاصر"، وهي مجموعة أنشأها طهاة/يات سودانيون/ات في مايو ٢٠١٥م، واكتسبت شعبية بين ربات المنازل، وتضم الآن أكثر من مليون ونصف عضو. تعتبر هذه المنصة أكبر منصة طبخ سودانية، حيث يتم تشجيع الأعضاء على مشاركة الوصفات مع تفاصيل جميع الخطوات والمكونات. تتميز المنصة بثقافة إيجابية وداعمة، ويحظر فيها أي تعليقات تعتبر مسيئة للمهارات أو الثقافة. حتى بالنسبة لعملي على هذا الموضوع في المدونة، كانت هذه المنصة واحدة من الموارد الرئيسية التي استخدمتها لتعلم الوصفات، ولكن الأهم من ذلك للإطلاع على مختلف الثقافات. من خلال النقاشات يقوم العديد من الأعضاء بشرح الأعراف الثقافية المرتبطة بالطبق، والاسم الذي يستخدمونه لطبق معين، والعديد من الجوانب التي تُثري النقاش بين مختلف أعضاء المجموعة حول الوصفة أو الطبق.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت المزيد من الشخصيّات على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة مقاطع فيديو، ومحتوى خاص بالأطعمة الغذائية عبر الإنترنت باستخدام منصّات مختلفة وبتنسيقات مختلفة. على سبيل المثال، حساب Habi Makes على منصة إنستغرام، حيث تُركّز صاحبة الحساب على جانب تصوير الطعام، وبدأت بنشرها عام ٢٠١٧م، بعدها تطوّر الحساب إلى محتوى يعرض وصفات مُقَدَّمة بطريقة فنية. اكتسب منشئو المحتوى الآخرون على تيك توك أو يوتيوب أيضاً شعبية عن طريق مشاركة وصفات قصيرة وسهلة المتابعة، منهم أحمد عابدين، الذي لديه أكثر من ٢٥٠ ألف متابع على تيك توك وحده. وقد اكتسبت مقاطع الفيديو القصيرة، والتي بدأ نشرها في أوائل عام ٢٠٢٠ شعبية سريعة جداً. وفيما يتعلق بالجانب الثقافي للطعام، فقد بدأت منصات بالظهور كذلك مثل صفحة المطبخ السوداني والموقع الإلكتروني، ويقوم الآن صاحب الموقع بجمع المواد الخاصة بالمطبخ السوداني، من أجل إصدار كتاب.
وأخيراً مجلة مذاق خاص وهي مجلة إلكترونية مختصة في مجال الطعام السوداني.
صورة الغلاف © يوسف الشيخ، الخرطوم، ٢٠٢٢
وَصفات الطعام تحوي الكثير من المنتوج التراثي والثقافي، وقد تُدرك ذلك عندما تتذوق طبقاً مطبوخاً بوصفةٍ بعينها، أو عندما تُحاول طبخ طبقٍ بذات وصفة ووالدتك، أو حتى وعندما تأخذك الذكريات إلى سفرة جدتك التي كانت تجمع العائلة في المناسبات.
ما نأكله من أطباق وكيفية إعدادها، ومن نتشاركها معهم، هي مسارات للأنشطة الثقافية والتقاليد التي تَكمُن في العمليَّة بأكملها؛ من الوصفة نفسها إلى إعدادها وتقديمها وحتى وتناولها.
فإذا كان الطعام يَحفظ الثقافات، إذن أين يُحفظ الطعام؟
الإجابة على هذا السؤال لها أوجه عدّة، فبالتأكيد هي تُحفظ باستمرارية طبخ الوصفات المحددة وتناقلها من جيلٍ إلى جيل. ولكن هناك إجابة أكثر عملية للسؤال الآنف، ألا وهي: بحفظها في باطن كتب الطبخ وطُرق الأرشفة الأخرى الأكثر حداثة.
إحدى هذه الطرق هي الفضاء الإلكتروني الذي أصبح أداة أساسية للحفظ والأرشفة، خاصةً ما يتعلق منها بالموسيقى والثقافة الحية. ورغم أن العديد من المنصات لم تُنشأ بغرض الأرشفة، إلا أنها تخدم هذا الغرض الآن. وأصبح الكثير من السودانيين يلجأون إليها، خاصة في ظل أزمة النزوح المستمرّة والصعوبات المتزايدة في طهي الوصفات الأصلية التي نشأوا على تناولها.
لا يكفي تناول الطعام دون النظر إلى جودته، وللبقاء بصحة جيدة جسديّاً وعقليّاً؛ فالحصول على الغذاء الجيّد حق إنساني أصيل، وبهذا المبدأ والشعار تعمل المطابخ الأهلية أو التَّكايا منذ اندلاع الحرب على توفير وجبات مجانية للمتضررين والمحتاجين في مناطق الحرب، وهي إحدى طرق التكافل الاجتماعي المعروفة عن المجتمع السوداني.
و بالعودة إلى الفضاء الإلكتروني، سنلاحظ أن هنالك عدداً كبيراً من المدونات التي تختصّ بالمطبخ والطعام السوداني: كيفية إعداده والبدائل الممكنة للمكونات التي يصعب الحصول عليها للمغتربين، أو لاستبدالها لأسباب ودواعٍ صحية.
أحد الأمثلة الحيّة لهذه المدونات هي مدونة "مطبخ سمسماية”.
هذه إحدى أوائل المدونات التي اتجهت للاهتمام بالمطبخ السوداني، واكتسبت شعبية كبيرة، خاصة بسبب وصفتها المُبسَّطة لطَبَق العصيدة السوداني، حيث عَدّلت مكوّناتها ليتم تحضيرها من دقيق الأرز والزبادي، مما سَهَّل عملية إعدادها كثيراً. وقد بدأت سمسماية مدوّنتها في العام ٢٠٠٨م، بعد أن لاقت تشجيعاً من أصدقائها في منصّات عديدة لإعادة وصفات والدتها المتوفاة، ومساعدة الشابات والشباب للحصول عليها بسهولة.
ثم هناك تطور آخر في نشر الثقافة الغذائية عبر الإنترنت بظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع فيسبوك، إذ لا تزال المنصة الأكثر شعبية بين المستخدمين السودانيين. واحدة من أكبر هذه المجموعات هي "المطبخ السوداني التقليدي والمعاصر"، وهي مجموعة أنشأها طهاة/يات سودانيون/ات في مايو ٢٠١٥م، واكتسبت شعبية بين ربات المنازل، وتضم الآن أكثر من مليون ونصف عضو. تعتبر هذه المنصة أكبر منصة طبخ سودانية، حيث يتم تشجيع الأعضاء على مشاركة الوصفات مع تفاصيل جميع الخطوات والمكونات. تتميز المنصة بثقافة إيجابية وداعمة، ويحظر فيها أي تعليقات تعتبر مسيئة للمهارات أو الثقافة. حتى بالنسبة لعملي على هذا الموضوع في المدونة، كانت هذه المنصة واحدة من الموارد الرئيسية التي استخدمتها لتعلم الوصفات، ولكن الأهم من ذلك للإطلاع على مختلف الثقافات. من خلال النقاشات يقوم العديد من الأعضاء بشرح الأعراف الثقافية المرتبطة بالطبق، والاسم الذي يستخدمونه لطبق معين، والعديد من الجوانب التي تُثري النقاش بين مختلف أعضاء المجموعة حول الوصفة أو الطبق.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت المزيد من الشخصيّات على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة مقاطع فيديو، ومحتوى خاص بالأطعمة الغذائية عبر الإنترنت باستخدام منصّات مختلفة وبتنسيقات مختلفة. على سبيل المثال، حساب Habi Makes على منصة إنستغرام، حيث تُركّز صاحبة الحساب على جانب تصوير الطعام، وبدأت بنشرها عام ٢٠١٧م، بعدها تطوّر الحساب إلى محتوى يعرض وصفات مُقَدَّمة بطريقة فنية. اكتسب منشئو المحتوى الآخرون على تيك توك أو يوتيوب أيضاً شعبية عن طريق مشاركة وصفات قصيرة وسهلة المتابعة، منهم أحمد عابدين، الذي لديه أكثر من ٢٥٠ ألف متابع على تيك توك وحده. وقد اكتسبت مقاطع الفيديو القصيرة، والتي بدأ نشرها في أوائل عام ٢٠٢٠ شعبية سريعة جداً. وفيما يتعلق بالجانب الثقافي للطعام، فقد بدأت منصات بالظهور كذلك مثل صفحة المطبخ السوداني والموقع الإلكتروني، ويقوم الآن صاحب الموقع بجمع المواد الخاصة بالمطبخ السوداني، من أجل إصدار كتاب.
وأخيراً مجلة مذاق خاص وهي مجلة إلكترونية مختصة في مجال الطعام السوداني.
صورة الغلاف © يوسف الشيخ، الخرطوم، ٢٠٢٢
الفته
الفته
اللوحة من رسم شروق إدريس
الفَتَّة هي نوع من الطعام الجماعي، يحتوي صحنٌ واحد على عدة مكونات، إحداها الرغيف المُقَطَّع إلى قِطَع صغيرة، أو ما يُسَمَّى "الفَتّ"، والغَرض منها هو زيادة حجم الطعام ليكفي عدداً كبيراً من الناس، وهي أيضاً أسلوب لمشاركة الطعام، أي أن الجميع يشارك طعامه بتقطيعه وسَكبِه في إناء واحد. كما يُضاف إليه إدام قليل التكلفة، فهو طعام في متناول اليد بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
الخبز أو الرغيف في السودان يختلف حسب نوع المحاصيل التي تُزرع في المنطقة، كما أن هناك أنواعاً مُخمَّرة، وأخرى تُخبز فطحاء وتُفرد على سطح ساخن.
منتجات القمح
يُزرع القمح بصورة أساسية في شمال ووسط السودان، لذلك نجد أغلب أنواع الرغيف المصنوع منه من شمال السودان.
أنواع الخبز المخبوز:
١. الرغيف النوبي (عيش أرقو، دنقلا، البصاولة): وهو رغيف مصنوع من أقراص كبيرة ويُخبز في أفران محلية، وعادة يكون كبير الحجم، قاسٍ من الخارج ولَيِّن من الداخل، كثير اللب نسبة لاستخدام "بدرة العيش" وهي نوع من أنواع الخميرة.
٢. الرغيف البلدي (عيش الطابونة): وهو الخبز المتعارف عليه أكثر حول السودان، ويُخبز أيضاً بأفران كبيرة أو في المنزل، ويُصنع من الدقيق الأسمر أو دقيق القمح غير المقشور، وقد تختلف طريقة صنعه من مكان لآخر، فيكون قليل اللُّب أو كَثِيرَه.
٣. العيش الفينو: وهو رغيف حديث، ظهر في السودان بعد الاستعمار ويُصنع من الدقيق الأبيض، أو الدقيق المقشور، ويُصنع بآليات مستحدثة وأفران حديثة.
فتة الرغيف المخبوز:
هناك عدة طرق ووصفات مُختلفة لتناول الفتة من الرغيف المخبوز، وأكثرها شهرةً هي:
١. فتة شوربة اللحم: وتُؤكل غالباً في المناسبات الكبيرة، كما تُوزَّع ككرامة، ولها عدة طرق ووصفات، وقد يضاف إليها الأرز والكسرة.
٢. فتة شوربة الدجاج: وهي وصفة مُستَحدَثة بعض الشيء، وتُشبِه شوربة اللحم في التقديم.
٣. فتة الفول أو "البوش”: وهي طعام يُؤكل عادة في الشارع، وهي حديثة. يضاف ماء الفول المصري إلى العيش وتُضاف إليه أطعمة مختلفة، مثل الطعمية والجبن الأبيض والعدس والسلطة والزبادي والمِش وغيرها، والأساس هو إضافة ما هو متاح، لذا يُنظَر إليها كوجبة رخيصة يَسهل عملها ومشاركتها. هناك عدة روايات عن أصل الاسم، الأولى هي أن كلمة البوش تَعني تجمّع الناس، والثانية أن صحن الطلس الكبير اسمه في الأصل بوش، ورواية أخرى ان الاسم جاء من جورج بوش الأب الرئيس السابق للولايات المتحدة.
٤. السخينة: تختلف طريقة عمل السخينة من منطقة لأخرى، وهي شوربة نباتية أساسها البصل والطماطم، تُضاف إليها الدكوة أو زبدة الفول السوداني في كثير من الأحيان.
٥. فتة العدس: هنالك كثير من أنواع الطبائخ والمُلاحات أو الإدام التي يمكن أكلها كفتة، إلا أن أشهرها هو شوربة العدس، وأيضاً تأتي أهميتها من قلة تكلفتها.
أنواع الخبز المفرود "عواسة":
رغيف دقيق القمح الأفطح أو المفرود: تختلف سماكته من مكان لآخر في شمال السودان، وهو عادة يُفرد "أو يُعاس" على صاج، أو سطح ساخن، ويُصنع بالمنزل من دقيق القمح الأسمر، وفي بعض الوصفات الحديثة يُضاف إليه دقيق أبيض لتسهيل فَردِهِ، خصوصاً في الأنواع الأقلّ سَمَاكة.
القرَّاصة: وتُسمَّى أيضاً كابيد أو كابيدة، وهي أكثر نوع معروف، والأكثر سماكة، لذلك يسهل فرده وطبخه يومياً، عادة يُؤكل مع الدمعة أو الملاح الأحمر وأساسه دمعة، والأخضر وأساسه الشوربة، والويكة وغيرها من المأكولات، حتى السكريات مثل السمن والسكر وغيره.
من وصفات الفتة:
١. كوردتاد: فتة الكبكبي أو اللوبيا.
٢. جكاسوريد: فتة البصل والزيت.
الطبطاب وسناسن الفطير وسلاب/سلاّبية أو ايدوير وتعني اليد الواحدة، وهي أنواع مختلفة من الرغيف الأفطح، والمفرود وهو أقل سماكة. يختلف سمكه، والوصفات، وحتى طُرُق الأكل من مكانٍ لآخر في شمال السودان، ويؤكل أيضاً مع بعض أنواع الملاحات الأثقل في القوام، وأيضاً كفتة. بعض الوصفات للفتة هي:
١. شوربة اللحم: مثلها مثل فتة الرغيف المخبوز في بعض مناطق شمال السودان، يؤكل الفطير مع الشوربة في المناسبات الكبيرة.
٢. الفطير باللبن أو الروب أو الزبادي: عادة يؤكل كوجبة خفيفة في العشاء.
٣. السخينة: وهي واحدة من الوجبات التي تؤكل تقريباً مع كل أنواع الخبز المختلفة.
٤. المخبازة: تُصنع من خبز قمح يُشبه القراصة أو الفطير، وفي كثير من الأحيان يُحشى بالموز، أو يُقَطَّع إلى قطع صغيرة ويضاف إليه الموز وبقية المكوّنات.
منتجات الذرة البيضاء "العيش"
تُزرع الذرة البيضاء في أغلب مناطق السودان، وهي الأكثر انتشاراً، كما تزرع بالزراعة المطرية، لذلك هي النوع التقليدي للطعام في السودان؛ فرغيف القمح لم ينتشر إلا بعد تغيُّر العادات الغذائية في القرن العشرين، ونسبة لأن الذرة ليس بها غلوتين فإنها لا تُخبز بالفرن، بل تُفرد فقط أو يُصنع منها العصيدة.
أنواع الخبز المفرود:
هنالك أنواع مختلفة من الذرة مثل ود عكر أو الفتريته إلا أن الاختلاف الأساسي للرغيف أو الخبز ويسمى في هذه الحالة كسرة هو درجة تقشير الذرة وبالتالي للكسرة نوعان:
كسرة بيضاء: تُصنَع من الذرة المقشورة، وتُؤكل أكثر في مناطق وسط السودان. كسرة الفتريتَه (في بعض الأحيان يُطلق اسم فتريته على الذرة غير المقشورة) وتُؤكل أكثر في مناطق غرب السودان.
هناك أيضاً كسرة الدخن أو الكسرة الحمراء.
تؤكل الكسرة مع أنواع مختلفة من الأطعمة، مثل الملاح والتبيخ، حسب المشهور في كلّ منطقة.
أما بعض وصفات فتة الكسرة هي كالتالي:
١. السخينة: مثلها مثل باقي أنواع الرغيف، السخينة أيضاً تُؤكل بالكسرة.
٢. كسرة بمْويَه: وهي كسرة مع بعض البهارات والماء أو الروب، وتُعتبر وجبة خفيفة ورخيصة.
٣. فَتَّة من الدقيق المسلوق: ود لوبا والاسم أو دان واكي (واحد واحد) وهي كرات من عجين دقيق القمح، تُرمَى في ماء مغليّ وتُطهَى وبعدها تؤكل مع طعام نباتي يُشبه السخينة.
منتجات الدخن:
عادة يؤكل الدخن كاملاًً أو على شكل مديدة أو عصيدة، وفي بعض الحالات يُصنع منه خبز من الكسرة والقُرَّاصة، أو يُقطَّع إلى كُرات من العجين التي تُغلَى وتُؤكل بشكلٍ مُشابه للفَتَّة، وغالباً يُؤكل مع الحليب أو السكّر.
١. الكاراكو: وتُصنع من دقيق الدخن، وتؤكل مع الحليب أو الروب والسكر.
٢. القُدُوقُدُو وال قوقر: ويُصنع من دقيق الدخن المقشور، ويُقدَّم كشراب وكوجبة، ويُعدّ بعدِّة طُرُق.
اللوحة من رسم شروق إدريس
الفَتَّة هي نوع من الطعام الجماعي، يحتوي صحنٌ واحد على عدة مكونات، إحداها الرغيف المُقَطَّع إلى قِطَع صغيرة، أو ما يُسَمَّى "الفَتّ"، والغَرض منها هو زيادة حجم الطعام ليكفي عدداً كبيراً من الناس، وهي أيضاً أسلوب لمشاركة الطعام، أي أن الجميع يشارك طعامه بتقطيعه وسَكبِه في إناء واحد. كما يُضاف إليه إدام قليل التكلفة، فهو طعام في متناول اليد بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
الخبز أو الرغيف في السودان يختلف حسب نوع المحاصيل التي تُزرع في المنطقة، كما أن هناك أنواعاً مُخمَّرة، وأخرى تُخبز فطحاء وتُفرد على سطح ساخن.
منتجات القمح
يُزرع القمح بصورة أساسية في شمال ووسط السودان، لذلك نجد أغلب أنواع الرغيف المصنوع منه من شمال السودان.
أنواع الخبز المخبوز:
١. الرغيف النوبي (عيش أرقو، دنقلا، البصاولة): وهو رغيف مصنوع من أقراص كبيرة ويُخبز في أفران محلية، وعادة يكون كبير الحجم، قاسٍ من الخارج ولَيِّن من الداخل، كثير اللب نسبة لاستخدام "بدرة العيش" وهي نوع من أنواع الخميرة.
٢. الرغيف البلدي (عيش الطابونة): وهو الخبز المتعارف عليه أكثر حول السودان، ويُخبز أيضاً بأفران كبيرة أو في المنزل، ويُصنع من الدقيق الأسمر أو دقيق القمح غير المقشور، وقد تختلف طريقة صنعه من مكان لآخر، فيكون قليل اللُّب أو كَثِيرَه.
٣. العيش الفينو: وهو رغيف حديث، ظهر في السودان بعد الاستعمار ويُصنع من الدقيق الأبيض، أو الدقيق المقشور، ويُصنع بآليات مستحدثة وأفران حديثة.
فتة الرغيف المخبوز:
هناك عدة طرق ووصفات مُختلفة لتناول الفتة من الرغيف المخبوز، وأكثرها شهرةً هي:
١. فتة شوربة اللحم: وتُؤكل غالباً في المناسبات الكبيرة، كما تُوزَّع ككرامة، ولها عدة طرق ووصفات، وقد يضاف إليها الأرز والكسرة.
٢. فتة شوربة الدجاج: وهي وصفة مُستَحدَثة بعض الشيء، وتُشبِه شوربة اللحم في التقديم.
٣. فتة الفول أو "البوش”: وهي طعام يُؤكل عادة في الشارع، وهي حديثة. يضاف ماء الفول المصري إلى العيش وتُضاف إليه أطعمة مختلفة، مثل الطعمية والجبن الأبيض والعدس والسلطة والزبادي والمِش وغيرها، والأساس هو إضافة ما هو متاح، لذا يُنظَر إليها كوجبة رخيصة يَسهل عملها ومشاركتها. هناك عدة روايات عن أصل الاسم، الأولى هي أن كلمة البوش تَعني تجمّع الناس، والثانية أن صحن الطلس الكبير اسمه في الأصل بوش، ورواية أخرى ان الاسم جاء من جورج بوش الأب الرئيس السابق للولايات المتحدة.
٤. السخينة: تختلف طريقة عمل السخينة من منطقة لأخرى، وهي شوربة نباتية أساسها البصل والطماطم، تُضاف إليها الدكوة أو زبدة الفول السوداني في كثير من الأحيان.
٥. فتة العدس: هنالك كثير من أنواع الطبائخ والمُلاحات أو الإدام التي يمكن أكلها كفتة، إلا أن أشهرها هو شوربة العدس، وأيضاً تأتي أهميتها من قلة تكلفتها.
أنواع الخبز المفرود "عواسة":
رغيف دقيق القمح الأفطح أو المفرود: تختلف سماكته من مكان لآخر في شمال السودان، وهو عادة يُفرد "أو يُعاس" على صاج، أو سطح ساخن، ويُصنع بالمنزل من دقيق القمح الأسمر، وفي بعض الوصفات الحديثة يُضاف إليه دقيق أبيض لتسهيل فَردِهِ، خصوصاً في الأنواع الأقلّ سَمَاكة.
القرَّاصة: وتُسمَّى أيضاً كابيد أو كابيدة، وهي أكثر نوع معروف، والأكثر سماكة، لذلك يسهل فرده وطبخه يومياً، عادة يُؤكل مع الدمعة أو الملاح الأحمر وأساسه دمعة، والأخضر وأساسه الشوربة، والويكة وغيرها من المأكولات، حتى السكريات مثل السمن والسكر وغيره.
من وصفات الفتة:
١. كوردتاد: فتة الكبكبي أو اللوبيا.
٢. جكاسوريد: فتة البصل والزيت.
الطبطاب وسناسن الفطير وسلاب/سلاّبية أو ايدوير وتعني اليد الواحدة، وهي أنواع مختلفة من الرغيف الأفطح، والمفرود وهو أقل سماكة. يختلف سمكه، والوصفات، وحتى طُرُق الأكل من مكانٍ لآخر في شمال السودان، ويؤكل أيضاً مع بعض أنواع الملاحات الأثقل في القوام، وأيضاً كفتة. بعض الوصفات للفتة هي:
١. شوربة اللحم: مثلها مثل فتة الرغيف المخبوز في بعض مناطق شمال السودان، يؤكل الفطير مع الشوربة في المناسبات الكبيرة.
٢. الفطير باللبن أو الروب أو الزبادي: عادة يؤكل كوجبة خفيفة في العشاء.
٣. السخينة: وهي واحدة من الوجبات التي تؤكل تقريباً مع كل أنواع الخبز المختلفة.
٤. المخبازة: تُصنع من خبز قمح يُشبه القراصة أو الفطير، وفي كثير من الأحيان يُحشى بالموز، أو يُقَطَّع إلى قطع صغيرة ويضاف إليه الموز وبقية المكوّنات.
منتجات الذرة البيضاء "العيش"
تُزرع الذرة البيضاء في أغلب مناطق السودان، وهي الأكثر انتشاراً، كما تزرع بالزراعة المطرية، لذلك هي النوع التقليدي للطعام في السودان؛ فرغيف القمح لم ينتشر إلا بعد تغيُّر العادات الغذائية في القرن العشرين، ونسبة لأن الذرة ليس بها غلوتين فإنها لا تُخبز بالفرن، بل تُفرد فقط أو يُصنع منها العصيدة.
أنواع الخبز المفرود:
هنالك أنواع مختلفة من الذرة مثل ود عكر أو الفتريته إلا أن الاختلاف الأساسي للرغيف أو الخبز ويسمى في هذه الحالة كسرة هو درجة تقشير الذرة وبالتالي للكسرة نوعان:
كسرة بيضاء: تُصنَع من الذرة المقشورة، وتُؤكل أكثر في مناطق وسط السودان. كسرة الفتريتَه (في بعض الأحيان يُطلق اسم فتريته على الذرة غير المقشورة) وتُؤكل أكثر في مناطق غرب السودان.
هناك أيضاً كسرة الدخن أو الكسرة الحمراء.
تؤكل الكسرة مع أنواع مختلفة من الأطعمة، مثل الملاح والتبيخ، حسب المشهور في كلّ منطقة.
أما بعض وصفات فتة الكسرة هي كالتالي:
١. السخينة: مثلها مثل باقي أنواع الرغيف، السخينة أيضاً تُؤكل بالكسرة.
٢. كسرة بمْويَه: وهي كسرة مع بعض البهارات والماء أو الروب، وتُعتبر وجبة خفيفة ورخيصة.
٣. فَتَّة من الدقيق المسلوق: ود لوبا والاسم أو دان واكي (واحد واحد) وهي كرات من عجين دقيق القمح، تُرمَى في ماء مغليّ وتُطهَى وبعدها تؤكل مع طعام نباتي يُشبه السخينة.
منتجات الدخن:
عادة يؤكل الدخن كاملاًً أو على شكل مديدة أو عصيدة، وفي بعض الحالات يُصنع منه خبز من الكسرة والقُرَّاصة، أو يُقطَّع إلى كُرات من العجين التي تُغلَى وتُؤكل بشكلٍ مُشابه للفَتَّة، وغالباً يُؤكل مع الحليب أو السكّر.
١. الكاراكو: وتُصنع من دقيق الدخن، وتؤكل مع الحليب أو الروب والسكر.
٢. القُدُوقُدُو وال قوقر: ويُصنع من دقيق الدخن المقشور، ويُقدَّم كشراب وكوجبة، ويُعدّ بعدِّة طُرُق.
اللوحة من رسم شروق إدريس
الفَتَّة هي نوع من الطعام الجماعي، يحتوي صحنٌ واحد على عدة مكونات، إحداها الرغيف المُقَطَّع إلى قِطَع صغيرة، أو ما يُسَمَّى "الفَتّ"، والغَرض منها هو زيادة حجم الطعام ليكفي عدداً كبيراً من الناس، وهي أيضاً أسلوب لمشاركة الطعام، أي أن الجميع يشارك طعامه بتقطيعه وسَكبِه في إناء واحد. كما يُضاف إليه إدام قليل التكلفة، فهو طعام في متناول اليد بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
الخبز أو الرغيف في السودان يختلف حسب نوع المحاصيل التي تُزرع في المنطقة، كما أن هناك أنواعاً مُخمَّرة، وأخرى تُخبز فطحاء وتُفرد على سطح ساخن.
منتجات القمح
يُزرع القمح بصورة أساسية في شمال ووسط السودان، لذلك نجد أغلب أنواع الرغيف المصنوع منه من شمال السودان.
أنواع الخبز المخبوز:
١. الرغيف النوبي (عيش أرقو، دنقلا، البصاولة): وهو رغيف مصنوع من أقراص كبيرة ويُخبز في أفران محلية، وعادة يكون كبير الحجم، قاسٍ من الخارج ولَيِّن من الداخل، كثير اللب نسبة لاستخدام "بدرة العيش" وهي نوع من أنواع الخميرة.
٢. الرغيف البلدي (عيش الطابونة): وهو الخبز المتعارف عليه أكثر حول السودان، ويُخبز أيضاً بأفران كبيرة أو في المنزل، ويُصنع من الدقيق الأسمر أو دقيق القمح غير المقشور، وقد تختلف طريقة صنعه من مكان لآخر، فيكون قليل اللُّب أو كَثِيرَه.
٣. العيش الفينو: وهو رغيف حديث، ظهر في السودان بعد الاستعمار ويُصنع من الدقيق الأبيض، أو الدقيق المقشور، ويُصنع بآليات مستحدثة وأفران حديثة.
فتة الرغيف المخبوز:
هناك عدة طرق ووصفات مُختلفة لتناول الفتة من الرغيف المخبوز، وأكثرها شهرةً هي:
١. فتة شوربة اللحم: وتُؤكل غالباً في المناسبات الكبيرة، كما تُوزَّع ككرامة، ولها عدة طرق ووصفات، وقد يضاف إليها الأرز والكسرة.
٢. فتة شوربة الدجاج: وهي وصفة مُستَحدَثة بعض الشيء، وتُشبِه شوربة اللحم في التقديم.
٣. فتة الفول أو "البوش”: وهي طعام يُؤكل عادة في الشارع، وهي حديثة. يضاف ماء الفول المصري إلى العيش وتُضاف إليه أطعمة مختلفة، مثل الطعمية والجبن الأبيض والعدس والسلطة والزبادي والمِش وغيرها، والأساس هو إضافة ما هو متاح، لذا يُنظَر إليها كوجبة رخيصة يَسهل عملها ومشاركتها. هناك عدة روايات عن أصل الاسم، الأولى هي أن كلمة البوش تَعني تجمّع الناس، والثانية أن صحن الطلس الكبير اسمه في الأصل بوش، ورواية أخرى ان الاسم جاء من جورج بوش الأب الرئيس السابق للولايات المتحدة.
٤. السخينة: تختلف طريقة عمل السخينة من منطقة لأخرى، وهي شوربة نباتية أساسها البصل والطماطم، تُضاف إليها الدكوة أو زبدة الفول السوداني في كثير من الأحيان.
٥. فتة العدس: هنالك كثير من أنواع الطبائخ والمُلاحات أو الإدام التي يمكن أكلها كفتة، إلا أن أشهرها هو شوربة العدس، وأيضاً تأتي أهميتها من قلة تكلفتها.
أنواع الخبز المفرود "عواسة":
رغيف دقيق القمح الأفطح أو المفرود: تختلف سماكته من مكان لآخر في شمال السودان، وهو عادة يُفرد "أو يُعاس" على صاج، أو سطح ساخن، ويُصنع بالمنزل من دقيق القمح الأسمر، وفي بعض الوصفات الحديثة يُضاف إليه دقيق أبيض لتسهيل فَردِهِ، خصوصاً في الأنواع الأقلّ سَمَاكة.
القرَّاصة: وتُسمَّى أيضاً كابيد أو كابيدة، وهي أكثر نوع معروف، والأكثر سماكة، لذلك يسهل فرده وطبخه يومياً، عادة يُؤكل مع الدمعة أو الملاح الأحمر وأساسه دمعة، والأخضر وأساسه الشوربة، والويكة وغيرها من المأكولات، حتى السكريات مثل السمن والسكر وغيره.
من وصفات الفتة:
١. كوردتاد: فتة الكبكبي أو اللوبيا.
٢. جكاسوريد: فتة البصل والزيت.
الطبطاب وسناسن الفطير وسلاب/سلاّبية أو ايدوير وتعني اليد الواحدة، وهي أنواع مختلفة من الرغيف الأفطح، والمفرود وهو أقل سماكة. يختلف سمكه، والوصفات، وحتى طُرُق الأكل من مكانٍ لآخر في شمال السودان، ويؤكل أيضاً مع بعض أنواع الملاحات الأثقل في القوام، وأيضاً كفتة. بعض الوصفات للفتة هي:
١. شوربة اللحم: مثلها مثل فتة الرغيف المخبوز في بعض مناطق شمال السودان، يؤكل الفطير مع الشوربة في المناسبات الكبيرة.
٢. الفطير باللبن أو الروب أو الزبادي: عادة يؤكل كوجبة خفيفة في العشاء.
٣. السخينة: وهي واحدة من الوجبات التي تؤكل تقريباً مع كل أنواع الخبز المختلفة.
٤. المخبازة: تُصنع من خبز قمح يُشبه القراصة أو الفطير، وفي كثير من الأحيان يُحشى بالموز، أو يُقَطَّع إلى قطع صغيرة ويضاف إليه الموز وبقية المكوّنات.
منتجات الذرة البيضاء "العيش"
تُزرع الذرة البيضاء في أغلب مناطق السودان، وهي الأكثر انتشاراً، كما تزرع بالزراعة المطرية، لذلك هي النوع التقليدي للطعام في السودان؛ فرغيف القمح لم ينتشر إلا بعد تغيُّر العادات الغذائية في القرن العشرين، ونسبة لأن الذرة ليس بها غلوتين فإنها لا تُخبز بالفرن، بل تُفرد فقط أو يُصنع منها العصيدة.
أنواع الخبز المفرود:
هنالك أنواع مختلفة من الذرة مثل ود عكر أو الفتريته إلا أن الاختلاف الأساسي للرغيف أو الخبز ويسمى في هذه الحالة كسرة هو درجة تقشير الذرة وبالتالي للكسرة نوعان:
كسرة بيضاء: تُصنَع من الذرة المقشورة، وتُؤكل أكثر في مناطق وسط السودان. كسرة الفتريتَه (في بعض الأحيان يُطلق اسم فتريته على الذرة غير المقشورة) وتُؤكل أكثر في مناطق غرب السودان.
هناك أيضاً كسرة الدخن أو الكسرة الحمراء.
تؤكل الكسرة مع أنواع مختلفة من الأطعمة، مثل الملاح والتبيخ، حسب المشهور في كلّ منطقة.
أما بعض وصفات فتة الكسرة هي كالتالي:
١. السخينة: مثلها مثل باقي أنواع الرغيف، السخينة أيضاً تُؤكل بالكسرة.
٢. كسرة بمْويَه: وهي كسرة مع بعض البهارات والماء أو الروب، وتُعتبر وجبة خفيفة ورخيصة.
٣. فَتَّة من الدقيق المسلوق: ود لوبا والاسم أو دان واكي (واحد واحد) وهي كرات من عجين دقيق القمح، تُرمَى في ماء مغليّ وتُطهَى وبعدها تؤكل مع طعام نباتي يُشبه السخينة.
منتجات الدخن:
عادة يؤكل الدخن كاملاًً أو على شكل مديدة أو عصيدة، وفي بعض الحالات يُصنع منه خبز من الكسرة والقُرَّاصة، أو يُقطَّع إلى كُرات من العجين التي تُغلَى وتُؤكل بشكلٍ مُشابه للفَتَّة، وغالباً يُؤكل مع الحليب أو السكّر.
١. الكاراكو: وتُصنع من دقيق الدخن، وتؤكل مع الحليب أو الروب والسكر.
٢. القُدُوقُدُو وال قوقر: ويُصنع من دقيق الدخن المقشور، ويُقدَّم كشراب وكوجبة، ويُعدّ بعدِّة طُرُق.
نقاش عن المدينة والحضر عبر الشاي
نقاش عن المدينة والحضر عبر الشاي
في هذه المقابلة بين خالد مصعب شمبول وزينب عثمان محجوب جعفر حول موضوع الشاي بالحليب أو شاي لبن، كيف يمكن استخدام هذا المشروب والممارسات الثقافية المرتبطة به لفهم العلاقات الحضرية والريفية وديناميكيات التغيير في حياة المدينة.
الدكتور خالد هو خبير بيئي يتمتع بخبرة مهنية متقدمة في مجال البيئة وتغير المناخ في السودان وفي إدارة البيئة القائمة على المجتمع. له خبرة في تطوير وإجراء تقارير وتقييم الاتصالات الوطنية و الدولية، وإدارة وتنسيق المشاريع وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية لوكالات مختلفة في التخطيط الاستراتيجي والبرنامجي وتنمية القدرات في التكيف مع تغير المناخ والمياه والصرف الصحي والإدارة البيئية. يشغل خالد حاليًا منصب المستشار الفني لمشروع صون تراث السودان الحي، حيث يقدم خبرته في مجال البيئة والثقافة.
زينب مهندسة معمارية وباحثة ومصممة. وهي مؤسسة Studio Urban، وهو استوديو بحثي تجريبي مقره الخرطوم. لدى زينب وستوديو ايربان اهتمام كبير بالدراسات الحضرية وتقاطعتها مع الثقافة وإمكانية الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالمدينة، بما في ذلك تاريخها وتطورها وسياساتها. يطور الاستوديو الوسائط والبودكاست ويستخدم أدوات إشراك المجتمع في ممارساته البحثية. حاليًا، تشغل زينب منصب المصممة الرئيسية لمشروع صون تراث السودان الحي. وكجزء من عملها، تسعى إلى معالجة أسئلة متعلقة بدور المتاحف في أوقات الصراع وما يعنيه حماية التراث خارج مثل هذه المؤسسات.
موسيقي من ألبوم همبريب، تأليف وانتاج نايل.
صورة الغلاف: المقداد عثمان، الجزيرة
في هذه المقابلة بين خالد مصعب شمبول وزينب عثمان محجوب جعفر حول موضوع الشاي بالحليب أو شاي لبن، كيف يمكن استخدام هذا المشروب والممارسات الثقافية المرتبطة به لفهم العلاقات الحضرية والريفية وديناميكيات التغيير في حياة المدينة.
الدكتور خالد هو خبير بيئي يتمتع بخبرة مهنية متقدمة في مجال البيئة وتغير المناخ في السودان وفي إدارة البيئة القائمة على المجتمع. له خبرة في تطوير وإجراء تقارير وتقييم الاتصالات الوطنية و الدولية، وإدارة وتنسيق المشاريع وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية لوكالات مختلفة في التخطيط الاستراتيجي والبرنامجي وتنمية القدرات في التكيف مع تغير المناخ والمياه والصرف الصحي والإدارة البيئية. يشغل خالد حاليًا منصب المستشار الفني لمشروع صون تراث السودان الحي، حيث يقدم خبرته في مجال البيئة والثقافة.
زينب مهندسة معمارية وباحثة ومصممة. وهي مؤسسة Studio Urban، وهو استوديو بحثي تجريبي مقره الخرطوم. لدى زينب وستوديو ايربان اهتمام كبير بالدراسات الحضرية وتقاطعتها مع الثقافة وإمكانية الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالمدينة، بما في ذلك تاريخها وتطورها وسياساتها. يطور الاستوديو الوسائط والبودكاست ويستخدم أدوات إشراك المجتمع في ممارساته البحثية. حاليًا، تشغل زينب منصب المصممة الرئيسية لمشروع صون تراث السودان الحي. وكجزء من عملها، تسعى إلى معالجة أسئلة متعلقة بدور المتاحف في أوقات الصراع وما يعنيه حماية التراث خارج مثل هذه المؤسسات.
موسيقي من ألبوم همبريب، تأليف وانتاج نايل.
صورة الغلاف: المقداد عثمان، الجزيرة
في هذه المقابلة بين خالد مصعب شمبول وزينب عثمان محجوب جعفر حول موضوع الشاي بالحليب أو شاي لبن، كيف يمكن استخدام هذا المشروب والممارسات الثقافية المرتبطة به لفهم العلاقات الحضرية والريفية وديناميكيات التغيير في حياة المدينة.
الدكتور خالد هو خبير بيئي يتمتع بخبرة مهنية متقدمة في مجال البيئة وتغير المناخ في السودان وفي إدارة البيئة القائمة على المجتمع. له خبرة في تطوير وإجراء تقارير وتقييم الاتصالات الوطنية و الدولية، وإدارة وتنسيق المشاريع وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية لوكالات مختلفة في التخطيط الاستراتيجي والبرنامجي وتنمية القدرات في التكيف مع تغير المناخ والمياه والصرف الصحي والإدارة البيئية. يشغل خالد حاليًا منصب المستشار الفني لمشروع صون تراث السودان الحي، حيث يقدم خبرته في مجال البيئة والثقافة.
زينب مهندسة معمارية وباحثة ومصممة. وهي مؤسسة Studio Urban، وهو استوديو بحثي تجريبي مقره الخرطوم. لدى زينب وستوديو ايربان اهتمام كبير بالدراسات الحضرية وتقاطعتها مع الثقافة وإمكانية الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالمدينة، بما في ذلك تاريخها وتطورها وسياساتها. يطور الاستوديو الوسائط والبودكاست ويستخدم أدوات إشراك المجتمع في ممارساته البحثية. حاليًا، تشغل زينب منصب المصممة الرئيسية لمشروع صون تراث السودان الحي. وكجزء من عملها، تسعى إلى معالجة أسئلة متعلقة بدور المتاحف في أوقات الصراع وما يعنيه حماية التراث خارج مثل هذه المؤسسات.
موسيقي من ألبوم همبريب، تأليف وانتاج نايل.
صورة الغلاف: المقداد عثمان، الجزيرة
هل يمكنك تخمين الأداة؟
هل يمكنك تخمين الأداة؟
الطعام المجتمعي: طعم التجمع في السودان
الطعام المجتمعي: طعم التجمع في السودان
يذهب الطعام في السودان أبعد من كونه مجرد مصدر للغذاء؛ فهو رابط اجتماعي عميق يوحد المجتمعات ويعزز الإحساس بالانتماء. تعتبر وجبة الطعام تجربة جماعية، حيث يرمز مشاركة الطبق إلى المساواة والشمولية، مما يكسر الحواجز الاجتماعية والاقتصادية. وتعد هذه التجمعات أماكن للسرد والضحك والدعم المتبادل، مما يجسد قيم الضيافة والتضامن. وتُعدُ طقوس الطعام علامات فارقة في الحياة، مثل الاحتفالات، والممارسات الدينية، وحتى الحداد، مما يعزز الروابط الاجتماعية والهوية الجماعية. ومن خلال إشراك جميع الأجيال في التحضير والمشاركة، تضمن تقاليد الطعام السودانية أن القيم الثقافية مثل الوحدة، والكرم، والمسؤولية المشتركة تُورَث وتُحتَفَظ بها.
في الثقافة السودانية، نادرًا ما تكون وجبة الطعام نشاطًا فرديًا. سواء كانت احتفالًا، أو ممارسة دينية، أو مساء عاديًا، فإن مشاركة الطعام مع الآخرين يُعتبر رمزًا للوحدة والدعم المتبادل. ويجسد عادة الجلوس حول صينية طعام جماعية، حيث تُقدم الأطباق ويتم تناولها باليد، أهمية التكاتف. لهذه العادة جذور عميقة وتعزز الإحساس بالمجتمع، مما يكسر الحواجز ويعزز أهمية الروابط الاجتماعية.
الضيافة هي عنصر أساسي في الثقافة السودانية. يُرحب بالضيوف – سواء كانوا متوقعين أو غير متوقعين – دائمًا بالطعام، مما يعزز فكرة أن مشاركة الوجبات هي وسيلة أساسية لبناء العلاقات وتقوية الروابط المجتمعية. تمتد هذه الروح من الضيافة إلى ما هو أبعد من المنزل. غالبًا ما تُعقد الولائم الجماعية للاحتفال بالأحداث الكبيرة في الحياة مثل حفلات الزفاف، والجنازات، وموسم الحصاد، مما يعزز الروح الجماعية.
الضرا: ركيزة الحياة المجتمعية في السودان
واحد من الرموز الأكثر استمرارية في ثقافة الطعام المجتمعية في السودان هي "الضرا"، وهي مساحة تجمع توجد بشكل رئيسي في المناطق الريفية، خاصة في غرب السودان. يعتبر الضرا مكانًا مرحبًا تحت ظل شجرة، حيث يجتمع الرجال—المقيمون، والضيوف، والمارّة على حد سواء—لتناول الطعام. يساهم كل منزل في الضرا، سواء بتقديم الشاي في الصباح، أو تحضير الوجبات في المساء، أو ضمان أن تبقى المساحة مكانًا للتجمع المجتمعي.
يعكس الضرا التقاليد العميقة من المسؤولية والرفاهية الجماعية. في مناطق مثل كردفان وجنوب الأبيض، يعمل الضرا كأكثر من مجرد مساحة للطعام—إنها تصبح مؤسسة اجتماعية حيث يتجمع الأجيال. يجلس كبار السن على الكراسي وعلى العناقريب (جمع عنقريب وهو سرير خشبي تقليدي)، بينما يجلس الشباب على الحصير، ويقوم الأطفال بالمساعدة في أدوار مثل صب الماء لغسل يدي كبار السن أو تقديم الطعام. تعزز هذه الهيكلية الاحترام لكبار السن وتضمن أن لكل شخص دورًا في الحفاظ على النظام المجتمعي.
الضرا ليس مجرد مكان للوجبات بل أيضًا منتدى لحل النزاعات، ومناقشة شؤون المجتمع، وتعزيز قيم الاحترام، والحوار، والمساءلة. يُعتبر من غير اللائق أن يأكل الشباب في المنازل خلال هذه التجمعات؛ بل من المتوقع أن ينضموا إلى المجتمع، حتى وإن كانت لديهم مسؤوليات أخرى. تقوي هذه الممارسة الروابط المجتمعية وتضمن أن يساهم الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، في صلاح المجتمع.
بعيدًا عن توفير التغذية، يُعتبر الضرا مساحة للحوار المجتمعي واتخاذ القرارات. تحمل آراء كبار السن وزنًا، ويتم احترام توجيههم. يضمن ترتيب المقاعد المنظم احترام كبار السن، بينما يشارك الأعضاء الأصغر في المناقشات. يُعطى الضيوف والزوار الأولوية دائمًا، مما يثبّت قيم الضيافة والرعاية.
يُظهر هذا النهج المجتمعي ليس فقط قوة الروابط الاجتماعية، بل أيضًا ضمان أن يتم نقل حكمة الأجيال السابقة، بينما يُعطى الأعضاء الأصغر منصة للمشاركة. في مجتمع يقدر الترابط، ويظل الضرا جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والثقافي.
الفتّة: طبق الوحدة
الفتّة هي طبق جماعي محبوب في السودان يجسد قيم المشاركة، والإبداع، والموارد، وهو متجذر بعمق في التقاليد الاجتماعية. يتضمن الطبق في جوهره تجمع الناس حول وجبة مشتركة، حيث يتم تقسيم الخبز أو الأطعمة الأساسية الأخرى إلى قطع أصغر، ودمجها لخلق شيء أكبر من مجموع أجزائه. تعكس هذه الممارسة أهمية التكاتف والدعم المتبادل في الثقافة السودانية، مما يجعل الفتّة عنصرًا أساسيًا في التجمعات اليومية والمناسبات الخاصة.
تنتشر الفتّة على نطاق واسع في السودان، وتتجاوز الحدود الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشارك الناس طعامهم في صحن واحد دون التمييز بين من قدم ماذا. تُمكّن هذه العادة من إزالة أي شعور بالحرج أو التفاوت، مما يضمن أن الجميع يتناول نفس نوعية الطعام. إنها عمل توحيدي يوطد المساواة وروح المجتمع. سواء في المدارس، أماكن العمل، الأسواق، أو بين الأطفال الذين يلعبون في الأحياء، حيث تعتبر الفتّة تذكيرًا بالطبيعة الجماعية للحياة السودانية.
أكثر من مجرد وجبة، وجود الفتّة في حفلات الزفاف، والاحتفالات الدينية، أو ككرامة—عرض للبركات—يبرز دورها في تعزيز الروابط المجتمعية. كل نسخة من الفتّة يروي قصة تكيف وشمولية، وغالبًا ما تكون مشكّلة بالتقاليد المحلية والمكونات المتاحة. على سبيل المثال، النسخة العصرية الشهيرة من الفتّة المعروفة بالبوش (مكون أساسي لها الفول المطبوخ) ليست فقط طبقًا اقتصاديًا ولكنها رمز للابتكار، حيث تعود أصولها إلى الطعام الجماعي والتجارب المشتركة.
الاستمرار الجاذب للفتّة يكمن في قدرتها على جمع الناس، سواء من خلال أشكالها التقليدية في المناسبات الكبرى أو أشكالها الحديثة غير الرسمية التي يتم الاستمتاع بها في الشوارع. إنها شهادة على قيم المجتمع والمساواة وفرحة مشاركة الطعام—انعكاس حقيقي للحياة الاجتماعية السودانية.
التكيّة: تقليد الضيافة والصمود
يُعتبر مفهوم التكية، أو المطبخ الجماعي، مثالًا آخر على ثقافة الضيافة السودانية المستمرة والمشاركة في المسؤولية. تقليديًا، كانت مؤسسات التكية قد أسسها الشيوخ الصوفيون الذين يقدمون وجبات مجانية للمسافرين والفقراء والمحتاجين. تطورت هذه المؤسسات إلى مراكز مجتمعية حيث يتم تقاسم الطعام ليس فقط للتغذية ولكن أيضًا لتعزيز النية الطيبة والصمود.
في العصور الحديثة، أخذت التكية دورًا جديدًا، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب والمُحاصَرة في السودان. نظمت النساء مطابخ جماعية حيث يساهم كل منزل بما يستطيع—سواء كان طعامًا أو إمدادات أو عملًا. أصبحت هذه المبادرات الشعبية أساسية في أوقات الأزمات، خاصة عندما فشلت المساعدات الإنسانية في الوصول إلى المجتمعات المتأثرة.
الاحتياج المستمر للأمن الغذائي في السودان، خاصة في المناطق التي عرقلت فيها الفصائل المتحاربة وصول المساعدات الدولية، جعل من التكية نموذجًا مستدامًا يعتمد على المجتمع. يُحث المنظمات الإنسانية على تغيير تركيزها نحو دعم هذه الجهود الشعبية، التي توفر الأمن الغذائي بشكل أكثر فعالية من توزيع المساعدات التقليدية.
نموذج التكية يمثل الصمود والاكتفاء الذاتي، مما يُظهر أن المجتمعات غالبًا ما تكون أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها الخاصة عندما تحصل على الدعم المناسب. وقد أثبتت هذه المطابخ الجماعية أنها منارة للأمل في أوقات الاضطراب، مما يضمن عدم ترك أي شخص وراء الركب. تعود تاريخ التكية إلى العصر العثماني، حيث كانت مرتبطة بأماكن العبادة التي تقدم الطعام والمأوى. اليوم، تظل التكايات جزءًا أساسيًا من المجتمع السوداني الحديث، خاصة في أوقات النزاع والتهجير، مما يُظهر الصمود وروح الشعب السوداني المستمرة.
الجمعة اليتيمة والرحمتات: تقليد العطاء
تقليد غذائي آخر مهم في السودان هو ممارسة "عشا الميتين"، أو العشاء للمتوفين، الذي يتم في الأيام الأخيرة من رمضان. يُعدّ الأسر وجبات كبيرة، غالبًا ما تحتوي على اللحم أو البليلة (طبق من الحبوب)، ويتم تقاسمها مع المحتاجين. يختلف هذا الطقس حسب المنطقة، ويُحتفل به أحيانًا في الجمعة اليتيمة (آخر جمعة من رمضان) أو في الخميس الأخير.
تعود هذه العادة إلى المبادئ الإسلامية، التي تُركز على أهمية الصدقة والمجتمع. فهي تمثل ليس فقط وجبة مشتركة بين الأحياء ولكن أيضًا فعل تذكر واتصال بالمتوفين. تعكس وليمة عشاء الرحمتات الاعتقاد في تقديم البركات للأحبة المتوفين من خلال الأعمال الخيرية والتضامن المجتمعي. يُعتبر مشاركة الطعام مع الآخرين خلال هذا الوقت وسيلة لتكريم ذكرى المتوفين وتعزيز الوحدة والنوايا الطيبة بين الأحياء. غالبًا ما يشارك الأطفال في هذه التجمعات، وهم يتجولون في الشوارع لترديد الأناشيد وتوزيع الطعام من منزل إلى منزل. تسلط هذه الأعمال الخيرية الضوء على نقل القيم عبر الأجيال وتضمن استمرار روح العطاء في المجتمع.
في السودان، تعد تقاليد الطعام مثل الضرا والتكية ليست مجرد عادات—بل هي ركائز للتضامن الاجتماعي. سواء من خلال المطابخ الجماعية، أو الولائم، أو التجمعات مثل الجمعة اليتيمة، فقد استمر الفعل الجماعي لمشاركة الطعام في دعم المجتمعات من خلال أوقات الفرح، والتذكر، والصعوبات. من تجمعات الضرا إلى مطابخ التكية وعشا الميتين، تستمر الثقافة الغذائية السودانية في تجسيد قيم الكرم والوحدة والصمود. تضمن هذه التقاليد أن تبقى الروح الجماعية حية، مرتبطة بالماضي والحاضر، وبين الأحياء والأموات، حتى في مواجهة المحن
صورة الغلاف: امرأة تبيع طعامًا تقليديًا بالقرب من سوق القضارف © عصام أحمد عبد الحفيظ
يذهب الطعام في السودان أبعد من كونه مجرد مصدر للغذاء؛ فهو رابط اجتماعي عميق يوحد المجتمعات ويعزز الإحساس بالانتماء. تعتبر وجبة الطعام تجربة جماعية، حيث يرمز مشاركة الطبق إلى المساواة والشمولية، مما يكسر الحواجز الاجتماعية والاقتصادية. وتعد هذه التجمعات أماكن للسرد والضحك والدعم المتبادل، مما يجسد قيم الضيافة والتضامن. وتُعدُ طقوس الطعام علامات فارقة في الحياة، مثل الاحتفالات، والممارسات الدينية، وحتى الحداد، مما يعزز الروابط الاجتماعية والهوية الجماعية. ومن خلال إشراك جميع الأجيال في التحضير والمشاركة، تضمن تقاليد الطعام السودانية أن القيم الثقافية مثل الوحدة، والكرم، والمسؤولية المشتركة تُورَث وتُحتَفَظ بها.
في الثقافة السودانية، نادرًا ما تكون وجبة الطعام نشاطًا فرديًا. سواء كانت احتفالًا، أو ممارسة دينية، أو مساء عاديًا، فإن مشاركة الطعام مع الآخرين يُعتبر رمزًا للوحدة والدعم المتبادل. ويجسد عادة الجلوس حول صينية طعام جماعية، حيث تُقدم الأطباق ويتم تناولها باليد، أهمية التكاتف. لهذه العادة جذور عميقة وتعزز الإحساس بالمجتمع، مما يكسر الحواجز ويعزز أهمية الروابط الاجتماعية.
الضيافة هي عنصر أساسي في الثقافة السودانية. يُرحب بالضيوف – سواء كانوا متوقعين أو غير متوقعين – دائمًا بالطعام، مما يعزز فكرة أن مشاركة الوجبات هي وسيلة أساسية لبناء العلاقات وتقوية الروابط المجتمعية. تمتد هذه الروح من الضيافة إلى ما هو أبعد من المنزل. غالبًا ما تُعقد الولائم الجماعية للاحتفال بالأحداث الكبيرة في الحياة مثل حفلات الزفاف، والجنازات، وموسم الحصاد، مما يعزز الروح الجماعية.
الضرا: ركيزة الحياة المجتمعية في السودان
واحد من الرموز الأكثر استمرارية في ثقافة الطعام المجتمعية في السودان هي "الضرا"، وهي مساحة تجمع توجد بشكل رئيسي في المناطق الريفية، خاصة في غرب السودان. يعتبر الضرا مكانًا مرحبًا تحت ظل شجرة، حيث يجتمع الرجال—المقيمون، والضيوف، والمارّة على حد سواء—لتناول الطعام. يساهم كل منزل في الضرا، سواء بتقديم الشاي في الصباح، أو تحضير الوجبات في المساء، أو ضمان أن تبقى المساحة مكانًا للتجمع المجتمعي.
يعكس الضرا التقاليد العميقة من المسؤولية والرفاهية الجماعية. في مناطق مثل كردفان وجنوب الأبيض، يعمل الضرا كأكثر من مجرد مساحة للطعام—إنها تصبح مؤسسة اجتماعية حيث يتجمع الأجيال. يجلس كبار السن على الكراسي وعلى العناقريب (جمع عنقريب وهو سرير خشبي تقليدي)، بينما يجلس الشباب على الحصير، ويقوم الأطفال بالمساعدة في أدوار مثل صب الماء لغسل يدي كبار السن أو تقديم الطعام. تعزز هذه الهيكلية الاحترام لكبار السن وتضمن أن لكل شخص دورًا في الحفاظ على النظام المجتمعي.
الضرا ليس مجرد مكان للوجبات بل أيضًا منتدى لحل النزاعات، ومناقشة شؤون المجتمع، وتعزيز قيم الاحترام، والحوار، والمساءلة. يُعتبر من غير اللائق أن يأكل الشباب في المنازل خلال هذه التجمعات؛ بل من المتوقع أن ينضموا إلى المجتمع، حتى وإن كانت لديهم مسؤوليات أخرى. تقوي هذه الممارسة الروابط المجتمعية وتضمن أن يساهم الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، في صلاح المجتمع.
بعيدًا عن توفير التغذية، يُعتبر الضرا مساحة للحوار المجتمعي واتخاذ القرارات. تحمل آراء كبار السن وزنًا، ويتم احترام توجيههم. يضمن ترتيب المقاعد المنظم احترام كبار السن، بينما يشارك الأعضاء الأصغر في المناقشات. يُعطى الضيوف والزوار الأولوية دائمًا، مما يثبّت قيم الضيافة والرعاية.
يُظهر هذا النهج المجتمعي ليس فقط قوة الروابط الاجتماعية، بل أيضًا ضمان أن يتم نقل حكمة الأجيال السابقة، بينما يُعطى الأعضاء الأصغر منصة للمشاركة. في مجتمع يقدر الترابط، ويظل الضرا جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والثقافي.
الفتّة: طبق الوحدة
الفتّة هي طبق جماعي محبوب في السودان يجسد قيم المشاركة، والإبداع، والموارد، وهو متجذر بعمق في التقاليد الاجتماعية. يتضمن الطبق في جوهره تجمع الناس حول وجبة مشتركة، حيث يتم تقسيم الخبز أو الأطعمة الأساسية الأخرى إلى قطع أصغر، ودمجها لخلق شيء أكبر من مجموع أجزائه. تعكس هذه الممارسة أهمية التكاتف والدعم المتبادل في الثقافة السودانية، مما يجعل الفتّة عنصرًا أساسيًا في التجمعات اليومية والمناسبات الخاصة.
تنتشر الفتّة على نطاق واسع في السودان، وتتجاوز الحدود الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشارك الناس طعامهم في صحن واحد دون التمييز بين من قدم ماذا. تُمكّن هذه العادة من إزالة أي شعور بالحرج أو التفاوت، مما يضمن أن الجميع يتناول نفس نوعية الطعام. إنها عمل توحيدي يوطد المساواة وروح المجتمع. سواء في المدارس، أماكن العمل، الأسواق، أو بين الأطفال الذين يلعبون في الأحياء، حيث تعتبر الفتّة تذكيرًا بالطبيعة الجماعية للحياة السودانية.
أكثر من مجرد وجبة، وجود الفتّة في حفلات الزفاف، والاحتفالات الدينية، أو ككرامة—عرض للبركات—يبرز دورها في تعزيز الروابط المجتمعية. كل نسخة من الفتّة يروي قصة تكيف وشمولية، وغالبًا ما تكون مشكّلة بالتقاليد المحلية والمكونات المتاحة. على سبيل المثال، النسخة العصرية الشهيرة من الفتّة المعروفة بالبوش (مكون أساسي لها الفول المطبوخ) ليست فقط طبقًا اقتصاديًا ولكنها رمز للابتكار، حيث تعود أصولها إلى الطعام الجماعي والتجارب المشتركة.
الاستمرار الجاذب للفتّة يكمن في قدرتها على جمع الناس، سواء من خلال أشكالها التقليدية في المناسبات الكبرى أو أشكالها الحديثة غير الرسمية التي يتم الاستمتاع بها في الشوارع. إنها شهادة على قيم المجتمع والمساواة وفرحة مشاركة الطعام—انعكاس حقيقي للحياة الاجتماعية السودانية.
التكيّة: تقليد الضيافة والصمود
يُعتبر مفهوم التكية، أو المطبخ الجماعي، مثالًا آخر على ثقافة الضيافة السودانية المستمرة والمشاركة في المسؤولية. تقليديًا، كانت مؤسسات التكية قد أسسها الشيوخ الصوفيون الذين يقدمون وجبات مجانية للمسافرين والفقراء والمحتاجين. تطورت هذه المؤسسات إلى مراكز مجتمعية حيث يتم تقاسم الطعام ليس فقط للتغذية ولكن أيضًا لتعزيز النية الطيبة والصمود.
في العصور الحديثة، أخذت التكية دورًا جديدًا، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب والمُحاصَرة في السودان. نظمت النساء مطابخ جماعية حيث يساهم كل منزل بما يستطيع—سواء كان طعامًا أو إمدادات أو عملًا. أصبحت هذه المبادرات الشعبية أساسية في أوقات الأزمات، خاصة عندما فشلت المساعدات الإنسانية في الوصول إلى المجتمعات المتأثرة.
الاحتياج المستمر للأمن الغذائي في السودان، خاصة في المناطق التي عرقلت فيها الفصائل المتحاربة وصول المساعدات الدولية، جعل من التكية نموذجًا مستدامًا يعتمد على المجتمع. يُحث المنظمات الإنسانية على تغيير تركيزها نحو دعم هذه الجهود الشعبية، التي توفر الأمن الغذائي بشكل أكثر فعالية من توزيع المساعدات التقليدية.
نموذج التكية يمثل الصمود والاكتفاء الذاتي، مما يُظهر أن المجتمعات غالبًا ما تكون أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها الخاصة عندما تحصل على الدعم المناسب. وقد أثبتت هذه المطابخ الجماعية أنها منارة للأمل في أوقات الاضطراب، مما يضمن عدم ترك أي شخص وراء الركب. تعود تاريخ التكية إلى العصر العثماني، حيث كانت مرتبطة بأماكن العبادة التي تقدم الطعام والمأوى. اليوم، تظل التكايات جزءًا أساسيًا من المجتمع السوداني الحديث، خاصة في أوقات النزاع والتهجير، مما يُظهر الصمود وروح الشعب السوداني المستمرة.
الجمعة اليتيمة والرحمتات: تقليد العطاء
تقليد غذائي آخر مهم في السودان هو ممارسة "عشا الميتين"، أو العشاء للمتوفين، الذي يتم في الأيام الأخيرة من رمضان. يُعدّ الأسر وجبات كبيرة، غالبًا ما تحتوي على اللحم أو البليلة (طبق من الحبوب)، ويتم تقاسمها مع المحتاجين. يختلف هذا الطقس حسب المنطقة، ويُحتفل به أحيانًا في الجمعة اليتيمة (آخر جمعة من رمضان) أو في الخميس الأخير.
تعود هذه العادة إلى المبادئ الإسلامية، التي تُركز على أهمية الصدقة والمجتمع. فهي تمثل ليس فقط وجبة مشتركة بين الأحياء ولكن أيضًا فعل تذكر واتصال بالمتوفين. تعكس وليمة عشاء الرحمتات الاعتقاد في تقديم البركات للأحبة المتوفين من خلال الأعمال الخيرية والتضامن المجتمعي. يُعتبر مشاركة الطعام مع الآخرين خلال هذا الوقت وسيلة لتكريم ذكرى المتوفين وتعزيز الوحدة والنوايا الطيبة بين الأحياء. غالبًا ما يشارك الأطفال في هذه التجمعات، وهم يتجولون في الشوارع لترديد الأناشيد وتوزيع الطعام من منزل إلى منزل. تسلط هذه الأعمال الخيرية الضوء على نقل القيم عبر الأجيال وتضمن استمرار روح العطاء في المجتمع.
في السودان، تعد تقاليد الطعام مثل الضرا والتكية ليست مجرد عادات—بل هي ركائز للتضامن الاجتماعي. سواء من خلال المطابخ الجماعية، أو الولائم، أو التجمعات مثل الجمعة اليتيمة، فقد استمر الفعل الجماعي لمشاركة الطعام في دعم المجتمعات من خلال أوقات الفرح، والتذكر، والصعوبات. من تجمعات الضرا إلى مطابخ التكية وعشا الميتين، تستمر الثقافة الغذائية السودانية في تجسيد قيم الكرم والوحدة والصمود. تضمن هذه التقاليد أن تبقى الروح الجماعية حية، مرتبطة بالماضي والحاضر، وبين الأحياء والأموات، حتى في مواجهة المحن
صورة الغلاف: امرأة تبيع طعامًا تقليديًا بالقرب من سوق القضارف © عصام أحمد عبد الحفيظ
يذهب الطعام في السودان أبعد من كونه مجرد مصدر للغذاء؛ فهو رابط اجتماعي عميق يوحد المجتمعات ويعزز الإحساس بالانتماء. تعتبر وجبة الطعام تجربة جماعية، حيث يرمز مشاركة الطبق إلى المساواة والشمولية، مما يكسر الحواجز الاجتماعية والاقتصادية. وتعد هذه التجمعات أماكن للسرد والضحك والدعم المتبادل، مما يجسد قيم الضيافة والتضامن. وتُعدُ طقوس الطعام علامات فارقة في الحياة، مثل الاحتفالات، والممارسات الدينية، وحتى الحداد، مما يعزز الروابط الاجتماعية والهوية الجماعية. ومن خلال إشراك جميع الأجيال في التحضير والمشاركة، تضمن تقاليد الطعام السودانية أن القيم الثقافية مثل الوحدة، والكرم، والمسؤولية المشتركة تُورَث وتُحتَفَظ بها.
في الثقافة السودانية، نادرًا ما تكون وجبة الطعام نشاطًا فرديًا. سواء كانت احتفالًا، أو ممارسة دينية، أو مساء عاديًا، فإن مشاركة الطعام مع الآخرين يُعتبر رمزًا للوحدة والدعم المتبادل. ويجسد عادة الجلوس حول صينية طعام جماعية، حيث تُقدم الأطباق ويتم تناولها باليد، أهمية التكاتف. لهذه العادة جذور عميقة وتعزز الإحساس بالمجتمع، مما يكسر الحواجز ويعزز أهمية الروابط الاجتماعية.
الضيافة هي عنصر أساسي في الثقافة السودانية. يُرحب بالضيوف – سواء كانوا متوقعين أو غير متوقعين – دائمًا بالطعام، مما يعزز فكرة أن مشاركة الوجبات هي وسيلة أساسية لبناء العلاقات وتقوية الروابط المجتمعية. تمتد هذه الروح من الضيافة إلى ما هو أبعد من المنزل. غالبًا ما تُعقد الولائم الجماعية للاحتفال بالأحداث الكبيرة في الحياة مثل حفلات الزفاف، والجنازات، وموسم الحصاد، مما يعزز الروح الجماعية.
الضرا: ركيزة الحياة المجتمعية في السودان
واحد من الرموز الأكثر استمرارية في ثقافة الطعام المجتمعية في السودان هي "الضرا"، وهي مساحة تجمع توجد بشكل رئيسي في المناطق الريفية، خاصة في غرب السودان. يعتبر الضرا مكانًا مرحبًا تحت ظل شجرة، حيث يجتمع الرجال—المقيمون، والضيوف، والمارّة على حد سواء—لتناول الطعام. يساهم كل منزل في الضرا، سواء بتقديم الشاي في الصباح، أو تحضير الوجبات في المساء، أو ضمان أن تبقى المساحة مكانًا للتجمع المجتمعي.
يعكس الضرا التقاليد العميقة من المسؤولية والرفاهية الجماعية. في مناطق مثل كردفان وجنوب الأبيض، يعمل الضرا كأكثر من مجرد مساحة للطعام—إنها تصبح مؤسسة اجتماعية حيث يتجمع الأجيال. يجلس كبار السن على الكراسي وعلى العناقريب (جمع عنقريب وهو سرير خشبي تقليدي)، بينما يجلس الشباب على الحصير، ويقوم الأطفال بالمساعدة في أدوار مثل صب الماء لغسل يدي كبار السن أو تقديم الطعام. تعزز هذه الهيكلية الاحترام لكبار السن وتضمن أن لكل شخص دورًا في الحفاظ على النظام المجتمعي.
الضرا ليس مجرد مكان للوجبات بل أيضًا منتدى لحل النزاعات، ومناقشة شؤون المجتمع، وتعزيز قيم الاحترام، والحوار، والمساءلة. يُعتبر من غير اللائق أن يأكل الشباب في المنازل خلال هذه التجمعات؛ بل من المتوقع أن ينضموا إلى المجتمع، حتى وإن كانت لديهم مسؤوليات أخرى. تقوي هذه الممارسة الروابط المجتمعية وتضمن أن يساهم الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، في صلاح المجتمع.
بعيدًا عن توفير التغذية، يُعتبر الضرا مساحة للحوار المجتمعي واتخاذ القرارات. تحمل آراء كبار السن وزنًا، ويتم احترام توجيههم. يضمن ترتيب المقاعد المنظم احترام كبار السن، بينما يشارك الأعضاء الأصغر في المناقشات. يُعطى الضيوف والزوار الأولوية دائمًا، مما يثبّت قيم الضيافة والرعاية.
يُظهر هذا النهج المجتمعي ليس فقط قوة الروابط الاجتماعية، بل أيضًا ضمان أن يتم نقل حكمة الأجيال السابقة، بينما يُعطى الأعضاء الأصغر منصة للمشاركة. في مجتمع يقدر الترابط، ويظل الضرا جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والثقافي.
الفتّة: طبق الوحدة
الفتّة هي طبق جماعي محبوب في السودان يجسد قيم المشاركة، والإبداع، والموارد، وهو متجذر بعمق في التقاليد الاجتماعية. يتضمن الطبق في جوهره تجمع الناس حول وجبة مشتركة، حيث يتم تقسيم الخبز أو الأطعمة الأساسية الأخرى إلى قطع أصغر، ودمجها لخلق شيء أكبر من مجموع أجزائه. تعكس هذه الممارسة أهمية التكاتف والدعم المتبادل في الثقافة السودانية، مما يجعل الفتّة عنصرًا أساسيًا في التجمعات اليومية والمناسبات الخاصة.
تنتشر الفتّة على نطاق واسع في السودان، وتتجاوز الحدود الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشارك الناس طعامهم في صحن واحد دون التمييز بين من قدم ماذا. تُمكّن هذه العادة من إزالة أي شعور بالحرج أو التفاوت، مما يضمن أن الجميع يتناول نفس نوعية الطعام. إنها عمل توحيدي يوطد المساواة وروح المجتمع. سواء في المدارس، أماكن العمل، الأسواق، أو بين الأطفال الذين يلعبون في الأحياء، حيث تعتبر الفتّة تذكيرًا بالطبيعة الجماعية للحياة السودانية.
أكثر من مجرد وجبة، وجود الفتّة في حفلات الزفاف، والاحتفالات الدينية، أو ككرامة—عرض للبركات—يبرز دورها في تعزيز الروابط المجتمعية. كل نسخة من الفتّة يروي قصة تكيف وشمولية، وغالبًا ما تكون مشكّلة بالتقاليد المحلية والمكونات المتاحة. على سبيل المثال، النسخة العصرية الشهيرة من الفتّة المعروفة بالبوش (مكون أساسي لها الفول المطبوخ) ليست فقط طبقًا اقتصاديًا ولكنها رمز للابتكار، حيث تعود أصولها إلى الطعام الجماعي والتجارب المشتركة.
الاستمرار الجاذب للفتّة يكمن في قدرتها على جمع الناس، سواء من خلال أشكالها التقليدية في المناسبات الكبرى أو أشكالها الحديثة غير الرسمية التي يتم الاستمتاع بها في الشوارع. إنها شهادة على قيم المجتمع والمساواة وفرحة مشاركة الطعام—انعكاس حقيقي للحياة الاجتماعية السودانية.
التكيّة: تقليد الضيافة والصمود
يُعتبر مفهوم التكية، أو المطبخ الجماعي، مثالًا آخر على ثقافة الضيافة السودانية المستمرة والمشاركة في المسؤولية. تقليديًا، كانت مؤسسات التكية قد أسسها الشيوخ الصوفيون الذين يقدمون وجبات مجانية للمسافرين والفقراء والمحتاجين. تطورت هذه المؤسسات إلى مراكز مجتمعية حيث يتم تقاسم الطعام ليس فقط للتغذية ولكن أيضًا لتعزيز النية الطيبة والصمود.
في العصور الحديثة، أخذت التكية دورًا جديدًا، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب والمُحاصَرة في السودان. نظمت النساء مطابخ جماعية حيث يساهم كل منزل بما يستطيع—سواء كان طعامًا أو إمدادات أو عملًا. أصبحت هذه المبادرات الشعبية أساسية في أوقات الأزمات، خاصة عندما فشلت المساعدات الإنسانية في الوصول إلى المجتمعات المتأثرة.
الاحتياج المستمر للأمن الغذائي في السودان، خاصة في المناطق التي عرقلت فيها الفصائل المتحاربة وصول المساعدات الدولية، جعل من التكية نموذجًا مستدامًا يعتمد على المجتمع. يُحث المنظمات الإنسانية على تغيير تركيزها نحو دعم هذه الجهود الشعبية، التي توفر الأمن الغذائي بشكل أكثر فعالية من توزيع المساعدات التقليدية.
نموذج التكية يمثل الصمود والاكتفاء الذاتي، مما يُظهر أن المجتمعات غالبًا ما تكون أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها الخاصة عندما تحصل على الدعم المناسب. وقد أثبتت هذه المطابخ الجماعية أنها منارة للأمل في أوقات الاضطراب، مما يضمن عدم ترك أي شخص وراء الركب. تعود تاريخ التكية إلى العصر العثماني، حيث كانت مرتبطة بأماكن العبادة التي تقدم الطعام والمأوى. اليوم، تظل التكايات جزءًا أساسيًا من المجتمع السوداني الحديث، خاصة في أوقات النزاع والتهجير، مما يُظهر الصمود وروح الشعب السوداني المستمرة.
الجمعة اليتيمة والرحمتات: تقليد العطاء
تقليد غذائي آخر مهم في السودان هو ممارسة "عشا الميتين"، أو العشاء للمتوفين، الذي يتم في الأيام الأخيرة من رمضان. يُعدّ الأسر وجبات كبيرة، غالبًا ما تحتوي على اللحم أو البليلة (طبق من الحبوب)، ويتم تقاسمها مع المحتاجين. يختلف هذا الطقس حسب المنطقة، ويُحتفل به أحيانًا في الجمعة اليتيمة (آخر جمعة من رمضان) أو في الخميس الأخير.
تعود هذه العادة إلى المبادئ الإسلامية، التي تُركز على أهمية الصدقة والمجتمع. فهي تمثل ليس فقط وجبة مشتركة بين الأحياء ولكن أيضًا فعل تذكر واتصال بالمتوفين. تعكس وليمة عشاء الرحمتات الاعتقاد في تقديم البركات للأحبة المتوفين من خلال الأعمال الخيرية والتضامن المجتمعي. يُعتبر مشاركة الطعام مع الآخرين خلال هذا الوقت وسيلة لتكريم ذكرى المتوفين وتعزيز الوحدة والنوايا الطيبة بين الأحياء. غالبًا ما يشارك الأطفال في هذه التجمعات، وهم يتجولون في الشوارع لترديد الأناشيد وتوزيع الطعام من منزل إلى منزل. تسلط هذه الأعمال الخيرية الضوء على نقل القيم عبر الأجيال وتضمن استمرار روح العطاء في المجتمع.
في السودان، تعد تقاليد الطعام مثل الضرا والتكية ليست مجرد عادات—بل هي ركائز للتضامن الاجتماعي. سواء من خلال المطابخ الجماعية، أو الولائم، أو التجمعات مثل الجمعة اليتيمة، فقد استمر الفعل الجماعي لمشاركة الطعام في دعم المجتمعات من خلال أوقات الفرح، والتذكر، والصعوبات. من تجمعات الضرا إلى مطابخ التكية وعشا الميتين، تستمر الثقافة الغذائية السودانية في تجسيد قيم الكرم والوحدة والصمود. تضمن هذه التقاليد أن تبقى الروح الجماعية حية، مرتبطة بالماضي والحاضر، وبين الأحياء والأموات، حتى في مواجهة المحن
صورة الغلاف: امرأة تبيع طعامًا تقليديًا بالقرب من سوق القضارف © عصام أحمد عبد الحفيظ
قَدَح الخليفة
قَدَح الخليفة
هذا الوعاء "القدح" مصنوع من قطعة واحدة من الخشب، بما في ذلك أربعة مقابض في شكل حَلَقات صغيرة تُستَخدَم للتقليل من مُلاَمسة الوعاء والطعام. استُخدِمَ يوميّاً لتقديم الطعام للأمراء في الفناء عند البوابة الأمامية لبيت الخليفة عبد الله. مصنوع من الخشب مع مقابض معدنية. وعاء مُشابِه، ولكنه أكبر، به اثنتي عشرَ حلقة، كان في الأصل مُلكَاً لوَد زِيد من الدبينية، وقد أخذه الخليفة منه.
تم تقديمه بواسطة حضرة: إيرل كرومر.
الفترة المهدية: (1885-1898)
قطعة المتحف:KHM-00045
هذا الوعاء "القدح" مصنوع من قطعة واحدة من الخشب، بما في ذلك أربعة مقابض في شكل حَلَقات صغيرة تُستَخدَم للتقليل من مُلاَمسة الوعاء والطعام. استُخدِمَ يوميّاً لتقديم الطعام للأمراء في الفناء عند البوابة الأمامية لبيت الخليفة عبد الله. مصنوع من الخشب مع مقابض معدنية. وعاء مُشابِه، ولكنه أكبر، به اثنتي عشرَ حلقة، كان في الأصل مُلكَاً لوَد زِيد من الدبينية، وقد أخذه الخليفة منه.
تم تقديمه بواسطة حضرة: إيرل كرومر.
الفترة المهدية: (1885-1898)
قطعة المتحف:KHM-00045
هذا الوعاء "القدح" مصنوع من قطعة واحدة من الخشب، بما في ذلك أربعة مقابض في شكل حَلَقات صغيرة تُستَخدَم للتقليل من مُلاَمسة الوعاء والطعام. استُخدِمَ يوميّاً لتقديم الطعام للأمراء في الفناء عند البوابة الأمامية لبيت الخليفة عبد الله. مصنوع من الخشب مع مقابض معدنية. وعاء مُشابِه، ولكنه أكبر، به اثنتي عشرَ حلقة، كان في الأصل مُلكَاً لوَد زِيد من الدبينية، وقد أخذه الخليفة منه.
تم تقديمه بواسطة حضرة: إيرل كرومر.
الفترة المهدية: (1885-1898)
قطعة المتحف:KHM-00045
العصيدة
العصيدة
عائشة علي محمد نور تعد عصيدة في دارفور، وهو طبق سوداني تقليدي.
العصيدة أو اللقمة هي طعام أساسي يتناوله الناس في جميع أنحاء السودان مع أنواع مختلفة من الملاح أو الآدام.
تم انتاج هذا الفلم من قبل مارك واتمور ويوهو ميديا
العصيدة:
مكونات:
ماء
الدقيق: يمكن أن يكون الذرة الرفيعة أو الدخن
خمار (عجينة مخمرة)
السمن
ملاح الروب،ويعد من منتجات الألبان.
مكونات:
بصل مفروم
لحم بقري مجفف مفروم (شرموط)
ملح
الفلفل
زيت الطهي
ماء
زبادي حامض (روب)
معجون الطماطم
ثوم
خلطة بهارات سودانية
البامية المجففة (ويكة)
ملاح التقلية، مع اللحم.
مكونات:
بصل مفروم
لحم بقري مجفف مفروم (شرموط)
ملح
الفلفل
زيت الطهي
ماء ومعجون طماطم أو عصير طماطم طازجة.
ثوم
خلطة بهارات سودانية
البامية المجففة (ويكة)
⎯
صورة الغلاف © عصام أحمد عبد الحفيظ
عائشة علي محمد نور تعد عصيدة في دارفور، وهو طبق سوداني تقليدي.
العصيدة أو اللقمة هي طعام أساسي يتناوله الناس في جميع أنحاء السودان مع أنواع مختلفة من الملاح أو الآدام.
تم انتاج هذا الفلم من قبل مارك واتمور ويوهو ميديا
العصيدة:
مكونات:
ماء
الدقيق: يمكن أن يكون الذرة الرفيعة أو الدخن
خمار (عجينة مخمرة)
السمن
ملاح الروب،ويعد من منتجات الألبان.
مكونات:
بصل مفروم
لحم بقري مجفف مفروم (شرموط)
ملح
الفلفل
زيت الطهي
ماء
زبادي حامض (روب)
معجون الطماطم
ثوم
خلطة بهارات سودانية
البامية المجففة (ويكة)
ملاح التقلية، مع اللحم.
مكونات:
بصل مفروم
لحم بقري مجفف مفروم (شرموط)
ملح
الفلفل
زيت الطهي
ماء ومعجون طماطم أو عصير طماطم طازجة.
ثوم
خلطة بهارات سودانية
البامية المجففة (ويكة)
⎯
صورة الغلاف © عصام أحمد عبد الحفيظ
عائشة علي محمد نور تعد عصيدة في دارفور، وهو طبق سوداني تقليدي.
العصيدة أو اللقمة هي طعام أساسي يتناوله الناس في جميع أنحاء السودان مع أنواع مختلفة من الملاح أو الآدام.
تم انتاج هذا الفلم من قبل مارك واتمور ويوهو ميديا
العصيدة:
مكونات:
ماء
الدقيق: يمكن أن يكون الذرة الرفيعة أو الدخن
خمار (عجينة مخمرة)
السمن
ملاح الروب،ويعد من منتجات الألبان.
مكونات:
بصل مفروم
لحم بقري مجفف مفروم (شرموط)
ملح
الفلفل
زيت الطهي
ماء
زبادي حامض (روب)
معجون الطماطم
ثوم
خلطة بهارات سودانية
البامية المجففة (ويكة)
ملاح التقلية، مع اللحم.
مكونات:
بصل مفروم
لحم بقري مجفف مفروم (شرموط)
ملح
الفلفل
زيت الطهي
ماء ومعجون طماطم أو عصير طماطم طازجة.
ثوم
خلطة بهارات سودانية
البامية المجففة (ويكة)
⎯
صورة الغلاف © عصام أحمد عبد الحفيظ
Guess the tool
Guess the tool
قائمة القطار
قائمة القطار
يُمكن النَظر للعلاَقَة بين مفهومي الحركة والطعام من زوايا مُختلفة؛ فتقليديَّاً، كان الحِفَاظ على الطعام هو أساس أسلوب الطهي في السودان، فنظراً لارتفاع درجات الحرارة وتباعد مواسم الزراعة كان لابدّ من حِفظ الطعام لفترات طويلة، كذلك تُعتَبَر الحركة جانباً مهمّاً للعديد من الثقافات السودانية؛ مثل الرعاة البدو والتجار، ولكن أيضاً فإن العديد من المجموعات المستقرة كانت في الأصل من البدو الرحل.
وقد طوَّرت المجموعات المستقرّة طُرقاً جديدة لحفظ الطعام، مثل التخمير الذي لا يُعد شائعاً لدى القبائل البدوية، حيث يُعتبر طعاماً مُصَنَّعاً. لكن لا تزال هنالك أطباق محدَّدة مُرتبطة بالسفر؛ مثل القراصة بالتمر في شمال السودان وهي عبارة عن خبز أفطح يُصنع عادة من القمح، ولكن في هذه الحالة يُصنع من التمر لغرض السفر لأنه سهل التعبئة، ويمكن للسكّر أن يمنحك دفعة من الطاقة التي تحتاجها بشدة.
في غرب السودان، هناك طعام سفرٍ آخر مليء بالطاقة وهو الدمسورو، أو خميس طويرة، وهو عبارة عن مزيج من السمسم والفول السوداني والسمن والكسرة (خبز الذرة الرفيعة) والتمر المُجفَّف والتوابل، ثم يُحوّلونه إلى مسحوق خشن يؤكل جافّاً، أو مع الحليب أو الماء. منتجات الحليب، مثل اللبن الرائب أو الروب، هي طعام سفر معروف أكثر بين البدو، وتتم إضافة حبة البركة والملح للحفاظ عليها. الغباشة والفرصة هي أشكال أخرى من مشروبات الحليب.
من المعروف أن اللحوم تتم معالجتها بثلاثة طرق مختلفة للسفر: "اللحمة الناشفة"، وهي لحم يُطهى ببطء لفترة طويلة حتى يجف، وتُجرى عملية مماثلة للدهون "الربيت" وتُستَخدم لأغراض مختلفة غير الطعام، بما في ذلك العلاج ومُنتَجَات التجميل. اللحوم المُجَفَّفة تكون إما شرائح صغيرة من اللحم تُجفَّف بالشمس تُسمى شرموط وتؤكل في اليخنات، أو الشقاق، وهو مصطلح يُستخدم لوصف جذع معين من الحيوانات الصغيرة أو الحيوانات البرية، حيث يُشقّ الحيوان طولياً إلى أربعة أو ستة أو ثمانية أجزاء ويُجَفَّف بالكامل. وأخيراً اللحوم المُمَلَّحة.
ومن أنواع طعام السفر الحديثة، بعد أن أصبح السفر آمناً وقصير الزمن، هي السندويشات، خاصة الفول والبيض المسلوق والطعمية (الفلافل). هذا المزيج الثلاثي شائع، ويوجد على موائد طعام عدة أو حتى في طبق واحد.
خلال الفترة القصيرة التي كانت القطارات تعمل فيها بكامل فعاليتها ارتبط طعام السفر بالمطاعم المتنقلة، التي تُقدِّم بشكل أساسي قوائم غربية للإفطار والغداء والعشاء والشاي، والمعروفة أيضاً بوجود طعامها المُعبَّأ الخاص مثل عصير الليمون (الليمونادة) المُطعَّمة.
كان هناك صورة لقائمة طعام تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وهي قائمة الطعام لافتتاح خط الأبيض مكتوبة باللغة الفرنسية، وتحتوي على أطباق مثل الكافيار.
لم تكن هذه تجربة شائعة، ولكن أسلوب التقديم على أطباق الخزف الأبيض المحاطة بالأخضر مع الخدمة على الطريقة الغربية، سواءً في غرفتك أو في المطعم، كانت خدمة تُقدَّم فقط لركاب الدرجة الأولى والثانية.
الآن بعد أن توقفت القطارات عن تقديم الطعام، أصبح طعام السفر عبارة عن شطيرة بسيطة من البيض أو الطعمية أو الفول، تُقدَّم في المحطات المزدحمة بين الباعة الصاخبين والمودعين البَاكِين.
صورة العنوان وصور المعرض © عصام أحمد عبد الحفيظ
يُمكن النَظر للعلاَقَة بين مفهومي الحركة والطعام من زوايا مُختلفة؛ فتقليديَّاً، كان الحِفَاظ على الطعام هو أساس أسلوب الطهي في السودان، فنظراً لارتفاع درجات الحرارة وتباعد مواسم الزراعة كان لابدّ من حِفظ الطعام لفترات طويلة، كذلك تُعتَبَر الحركة جانباً مهمّاً للعديد من الثقافات السودانية؛ مثل الرعاة البدو والتجار، ولكن أيضاً فإن العديد من المجموعات المستقرة كانت في الأصل من البدو الرحل.
وقد طوَّرت المجموعات المستقرّة طُرقاً جديدة لحفظ الطعام، مثل التخمير الذي لا يُعد شائعاً لدى القبائل البدوية، حيث يُعتبر طعاماً مُصَنَّعاً. لكن لا تزال هنالك أطباق محدَّدة مُرتبطة بالسفر؛ مثل القراصة بالتمر في شمال السودان وهي عبارة عن خبز أفطح يُصنع عادة من القمح، ولكن في هذه الحالة يُصنع من التمر لغرض السفر لأنه سهل التعبئة، ويمكن للسكّر أن يمنحك دفعة من الطاقة التي تحتاجها بشدة.
في غرب السودان، هناك طعام سفرٍ آخر مليء بالطاقة وهو الدمسورو، أو خميس طويرة، وهو عبارة عن مزيج من السمسم والفول السوداني والسمن والكسرة (خبز الذرة الرفيعة) والتمر المُجفَّف والتوابل، ثم يُحوّلونه إلى مسحوق خشن يؤكل جافّاً، أو مع الحليب أو الماء. منتجات الحليب، مثل اللبن الرائب أو الروب، هي طعام سفر معروف أكثر بين البدو، وتتم إضافة حبة البركة والملح للحفاظ عليها. الغباشة والفرصة هي أشكال أخرى من مشروبات الحليب.
من المعروف أن اللحوم تتم معالجتها بثلاثة طرق مختلفة للسفر: "اللحمة الناشفة"، وهي لحم يُطهى ببطء لفترة طويلة حتى يجف، وتُجرى عملية مماثلة للدهون "الربيت" وتُستَخدم لأغراض مختلفة غير الطعام، بما في ذلك العلاج ومُنتَجَات التجميل. اللحوم المُجَفَّفة تكون إما شرائح صغيرة من اللحم تُجفَّف بالشمس تُسمى شرموط وتؤكل في اليخنات، أو الشقاق، وهو مصطلح يُستخدم لوصف جذع معين من الحيوانات الصغيرة أو الحيوانات البرية، حيث يُشقّ الحيوان طولياً إلى أربعة أو ستة أو ثمانية أجزاء ويُجَفَّف بالكامل. وأخيراً اللحوم المُمَلَّحة.
ومن أنواع طعام السفر الحديثة، بعد أن أصبح السفر آمناً وقصير الزمن، هي السندويشات، خاصة الفول والبيض المسلوق والطعمية (الفلافل). هذا المزيج الثلاثي شائع، ويوجد على موائد طعام عدة أو حتى في طبق واحد.
خلال الفترة القصيرة التي كانت القطارات تعمل فيها بكامل فعاليتها ارتبط طعام السفر بالمطاعم المتنقلة، التي تُقدِّم بشكل أساسي قوائم غربية للإفطار والغداء والعشاء والشاي، والمعروفة أيضاً بوجود طعامها المُعبَّأ الخاص مثل عصير الليمون (الليمونادة) المُطعَّمة.
كان هناك صورة لقائمة طعام تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وهي قائمة الطعام لافتتاح خط الأبيض مكتوبة باللغة الفرنسية، وتحتوي على أطباق مثل الكافيار.
لم تكن هذه تجربة شائعة، ولكن أسلوب التقديم على أطباق الخزف الأبيض المحاطة بالأخضر مع الخدمة على الطريقة الغربية، سواءً في غرفتك أو في المطعم، كانت خدمة تُقدَّم فقط لركاب الدرجة الأولى والثانية.
الآن بعد أن توقفت القطارات عن تقديم الطعام، أصبح طعام السفر عبارة عن شطيرة بسيطة من البيض أو الطعمية أو الفول، تُقدَّم في المحطات المزدحمة بين الباعة الصاخبين والمودعين البَاكِين.
صورة العنوان وصور المعرض © عصام أحمد عبد الحفيظ
يُمكن النَظر للعلاَقَة بين مفهومي الحركة والطعام من زوايا مُختلفة؛ فتقليديَّاً، كان الحِفَاظ على الطعام هو أساس أسلوب الطهي في السودان، فنظراً لارتفاع درجات الحرارة وتباعد مواسم الزراعة كان لابدّ من حِفظ الطعام لفترات طويلة، كذلك تُعتَبَر الحركة جانباً مهمّاً للعديد من الثقافات السودانية؛ مثل الرعاة البدو والتجار، ولكن أيضاً فإن العديد من المجموعات المستقرة كانت في الأصل من البدو الرحل.
وقد طوَّرت المجموعات المستقرّة طُرقاً جديدة لحفظ الطعام، مثل التخمير الذي لا يُعد شائعاً لدى القبائل البدوية، حيث يُعتبر طعاماً مُصَنَّعاً. لكن لا تزال هنالك أطباق محدَّدة مُرتبطة بالسفر؛ مثل القراصة بالتمر في شمال السودان وهي عبارة عن خبز أفطح يُصنع عادة من القمح، ولكن في هذه الحالة يُصنع من التمر لغرض السفر لأنه سهل التعبئة، ويمكن للسكّر أن يمنحك دفعة من الطاقة التي تحتاجها بشدة.
في غرب السودان، هناك طعام سفرٍ آخر مليء بالطاقة وهو الدمسورو، أو خميس طويرة، وهو عبارة عن مزيج من السمسم والفول السوداني والسمن والكسرة (خبز الذرة الرفيعة) والتمر المُجفَّف والتوابل، ثم يُحوّلونه إلى مسحوق خشن يؤكل جافّاً، أو مع الحليب أو الماء. منتجات الحليب، مثل اللبن الرائب أو الروب، هي طعام سفر معروف أكثر بين البدو، وتتم إضافة حبة البركة والملح للحفاظ عليها. الغباشة والفرصة هي أشكال أخرى من مشروبات الحليب.
من المعروف أن اللحوم تتم معالجتها بثلاثة طرق مختلفة للسفر: "اللحمة الناشفة"، وهي لحم يُطهى ببطء لفترة طويلة حتى يجف، وتُجرى عملية مماثلة للدهون "الربيت" وتُستَخدم لأغراض مختلفة غير الطعام، بما في ذلك العلاج ومُنتَجَات التجميل. اللحوم المُجَفَّفة تكون إما شرائح صغيرة من اللحم تُجفَّف بالشمس تُسمى شرموط وتؤكل في اليخنات، أو الشقاق، وهو مصطلح يُستخدم لوصف جذع معين من الحيوانات الصغيرة أو الحيوانات البرية، حيث يُشقّ الحيوان طولياً إلى أربعة أو ستة أو ثمانية أجزاء ويُجَفَّف بالكامل. وأخيراً اللحوم المُمَلَّحة.
ومن أنواع طعام السفر الحديثة، بعد أن أصبح السفر آمناً وقصير الزمن، هي السندويشات، خاصة الفول والبيض المسلوق والطعمية (الفلافل). هذا المزيج الثلاثي شائع، ويوجد على موائد طعام عدة أو حتى في طبق واحد.
خلال الفترة القصيرة التي كانت القطارات تعمل فيها بكامل فعاليتها ارتبط طعام السفر بالمطاعم المتنقلة، التي تُقدِّم بشكل أساسي قوائم غربية للإفطار والغداء والعشاء والشاي، والمعروفة أيضاً بوجود طعامها المُعبَّأ الخاص مثل عصير الليمون (الليمونادة) المُطعَّمة.
كان هناك صورة لقائمة طعام تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وهي قائمة الطعام لافتتاح خط الأبيض مكتوبة باللغة الفرنسية، وتحتوي على أطباق مثل الكافيار.
لم تكن هذه تجربة شائعة، ولكن أسلوب التقديم على أطباق الخزف الأبيض المحاطة بالأخضر مع الخدمة على الطريقة الغربية، سواءً في غرفتك أو في المطعم، كانت خدمة تُقدَّم فقط لركاب الدرجة الأولى والثانية.
الآن بعد أن توقفت القطارات عن تقديم الطعام، أصبح طعام السفر عبارة عن شطيرة بسيطة من البيض أو الطعمية أو الفول، تُقدَّم في المحطات المزدحمة بين الباعة الصاخبين والمودعين البَاكِين.
صورة العنوان وصور المعرض © عصام أحمد عبد الحفيظ
سوق الخرطوم
سوق الخرطوم
تَخَرَّجت د. زين حيدر عبيد في كلية الجغرافيا بجامعة دمشق، ودار بحثها لنيل درجة الدبلوم في التخطيط العمراني بقسم الإنمائية بجامعة الخرطوم، عن "تجربة إزالة سوق الخرطوم القديم". في مقابلة مع ستوديو إيربان تحكي د. زين عن السوق المركزي القديم الذي شُيِّد عام ١٩٠٣ ليَفِي بأغراض التبادل السلعيّ المرتبط بحياة الناس اليومية، و قد لَعِبَ دوراً كبيراً في استيعاب إنتاج مختلف المناطق الزراعية بالخرطوم. تُحَدِّثنا أيضاً عن مساوئ ومحاسن السوق القديم، وتَبِعَات قرار إزالته، وعن ذكريات طفولتها في السوق القديم حيث كانت تَحضُر مع والدها لشراء مستلزمات العائلة.
تتحدث الدكتورة زين في بحثها بالتفصيل عن السوق القديم وقيمته الاجتماعية والاقتصادية لوسط الخرطوم، وتصف كيف تَكوَّن السوق من ثمانية قطاعات، بعضها كان من المناطق السياحية. كما تَصف أسباب إزالة السوق، مثل حل مشاكل المرور، التلوّث، والوعود بتطوير الفضاء الحضريّ.
تُوضِّح الدكتورة زين في بحثها، أن قرار إزالة السوق لم يكن بالضرورة قراراً سيِّئاً، إلا أن المشاكل كانت في التنفيذ. في الواقع، فالإشكالية هي أنه لم يتم الوفاء بمعظم الحلول الموعودة. يسرد البحث جميع اللوائح والسياسات التي نَصَّت على إشراك تجار سوق الخرطوم في التطوير الجديد، وضَمَان وجود الأسواق الجديدة في مواقعٍ وعادلة ومنطقيّة. في مقابلتها، بعد ثلاثين عاماً من إزالة السوق، تتأمَّل الدكتورة زين الوعود التي قُطعت؛ مثل تطوير الفضاء العام الحضري في الخرطوم، وتخصيص مكاتب للاستخدام الحكومي، وإيجاد حلول لمشكلة المرور. وتُشير إلى "المركز التجاري الفاخر ذي الخمس نجوم: الواحة مول"، كمثال على الوعد المُحطَّم واستخدام الأرض -وقد كانت جزءً من السوق القديم- لبناء مَنفَذ يستهدف الأغنياء، ويُبعِد أولئك القادمين من خلفيات اقتصادية أدنى، والذين كانوا يرتادون السوق القديم.
وأخيراً، تستعرض الدراسة الأسواق البديلة في الأحياء، والتي تم بناؤها في جميع أنحاء الخرطوم، وكيف فَشَلت معظمها نتيجةً لتصميمها الأوليّ، ووضعها في أماكن عامة مفتوحة، كما أنها افتقدت للتأثير الاجتماعي والثقافي الذي تمتَّع بهما سوق الخرطوم، حيث ظلَّت معزولة، ولا تعمل إلا لبضع ساعات كلّ يوم. ومع ذلك، تُقدِّم الدكتورة زين مثالاً لحالة ناجحة لسوق حيّ في غرب الخرطوم. وتقول إن التركيبة السكانية للمنطقة وثقافة الاستهلاك والعدد الكبير من السكان، وكذلك الافتقار إلى الوصول إلى أسواق المواد الغذائية في المنطقة والقرب من وسائل النقل العام، ساهمت جميعها في ازدهاره.
تُرَافِق هذه المقابلة بعض الصور والمقتطفات من الوثيقة الأصلية.
أجرى "ستوديو إيربان" هذه المقابلة في محاولة "لتوثيق السرديات المكانية" في الخرطوم كجزء من مجموعة من المقابلات مع مجموعة متنوعة من سكان الخرطوم، حيث يشارك كل منهم ذكرياته ورؤاه حول الأماكن الشهيرة في الخرطوم.
بودكاست عن مكان هو سلسلة فرعية من بودكاست الخرطوم.
صورة الغلاف© عزة محمد، ستوديو إيربان
صور المعرض © د. زين حيدر عبيد، مقتطفات من أطروحة بعنوان تجربة إزالة سوق الخرطوم القديم
تَخَرَّجت د. زين حيدر عبيد في كلية الجغرافيا بجامعة دمشق، ودار بحثها لنيل درجة الدبلوم في التخطيط العمراني بقسم الإنمائية بجامعة الخرطوم، عن "تجربة إزالة سوق الخرطوم القديم". في مقابلة مع ستوديو إيربان تحكي د. زين عن السوق المركزي القديم الذي شُيِّد عام ١٩٠٣ ليَفِي بأغراض التبادل السلعيّ المرتبط بحياة الناس اليومية، و قد لَعِبَ دوراً كبيراً في استيعاب إنتاج مختلف المناطق الزراعية بالخرطوم. تُحَدِّثنا أيضاً عن مساوئ ومحاسن السوق القديم، وتَبِعَات قرار إزالته، وعن ذكريات طفولتها في السوق القديم حيث كانت تَحضُر مع والدها لشراء مستلزمات العائلة.
تتحدث الدكتورة زين في بحثها بالتفصيل عن السوق القديم وقيمته الاجتماعية والاقتصادية لوسط الخرطوم، وتصف كيف تَكوَّن السوق من ثمانية قطاعات، بعضها كان من المناطق السياحية. كما تَصف أسباب إزالة السوق، مثل حل مشاكل المرور، التلوّث، والوعود بتطوير الفضاء الحضريّ.
تُوضِّح الدكتورة زين في بحثها، أن قرار إزالة السوق لم يكن بالضرورة قراراً سيِّئاً، إلا أن المشاكل كانت في التنفيذ. في الواقع، فالإشكالية هي أنه لم يتم الوفاء بمعظم الحلول الموعودة. يسرد البحث جميع اللوائح والسياسات التي نَصَّت على إشراك تجار سوق الخرطوم في التطوير الجديد، وضَمَان وجود الأسواق الجديدة في مواقعٍ وعادلة ومنطقيّة. في مقابلتها، بعد ثلاثين عاماً من إزالة السوق، تتأمَّل الدكتورة زين الوعود التي قُطعت؛ مثل تطوير الفضاء العام الحضري في الخرطوم، وتخصيص مكاتب للاستخدام الحكومي، وإيجاد حلول لمشكلة المرور. وتُشير إلى "المركز التجاري الفاخر ذي الخمس نجوم: الواحة مول"، كمثال على الوعد المُحطَّم واستخدام الأرض -وقد كانت جزءً من السوق القديم- لبناء مَنفَذ يستهدف الأغنياء، ويُبعِد أولئك القادمين من خلفيات اقتصادية أدنى، والذين كانوا يرتادون السوق القديم.
وأخيراً، تستعرض الدراسة الأسواق البديلة في الأحياء، والتي تم بناؤها في جميع أنحاء الخرطوم، وكيف فَشَلت معظمها نتيجةً لتصميمها الأوليّ، ووضعها في أماكن عامة مفتوحة، كما أنها افتقدت للتأثير الاجتماعي والثقافي الذي تمتَّع بهما سوق الخرطوم، حيث ظلَّت معزولة، ولا تعمل إلا لبضع ساعات كلّ يوم. ومع ذلك، تُقدِّم الدكتورة زين مثالاً لحالة ناجحة لسوق حيّ في غرب الخرطوم. وتقول إن التركيبة السكانية للمنطقة وثقافة الاستهلاك والعدد الكبير من السكان، وكذلك الافتقار إلى الوصول إلى أسواق المواد الغذائية في المنطقة والقرب من وسائل النقل العام، ساهمت جميعها في ازدهاره.
تُرَافِق هذه المقابلة بعض الصور والمقتطفات من الوثيقة الأصلية.
أجرى "ستوديو إيربان" هذه المقابلة في محاولة "لتوثيق السرديات المكانية" في الخرطوم كجزء من مجموعة من المقابلات مع مجموعة متنوعة من سكان الخرطوم، حيث يشارك كل منهم ذكرياته ورؤاه حول الأماكن الشهيرة في الخرطوم.
بودكاست عن مكان هو سلسلة فرعية من بودكاست الخرطوم.
صورة الغلاف© عزة محمد، ستوديو إيربان
صور المعرض © د. زين حيدر عبيد، مقتطفات من أطروحة بعنوان تجربة إزالة سوق الخرطوم القديم
تَخَرَّجت د. زين حيدر عبيد في كلية الجغرافيا بجامعة دمشق، ودار بحثها لنيل درجة الدبلوم في التخطيط العمراني بقسم الإنمائية بجامعة الخرطوم، عن "تجربة إزالة سوق الخرطوم القديم". في مقابلة مع ستوديو إيربان تحكي د. زين عن السوق المركزي القديم الذي شُيِّد عام ١٩٠٣ ليَفِي بأغراض التبادل السلعيّ المرتبط بحياة الناس اليومية، و قد لَعِبَ دوراً كبيراً في استيعاب إنتاج مختلف المناطق الزراعية بالخرطوم. تُحَدِّثنا أيضاً عن مساوئ ومحاسن السوق القديم، وتَبِعَات قرار إزالته، وعن ذكريات طفولتها في السوق القديم حيث كانت تَحضُر مع والدها لشراء مستلزمات العائلة.
تتحدث الدكتورة زين في بحثها بالتفصيل عن السوق القديم وقيمته الاجتماعية والاقتصادية لوسط الخرطوم، وتصف كيف تَكوَّن السوق من ثمانية قطاعات، بعضها كان من المناطق السياحية. كما تَصف أسباب إزالة السوق، مثل حل مشاكل المرور، التلوّث، والوعود بتطوير الفضاء الحضريّ.
تُوضِّح الدكتورة زين في بحثها، أن قرار إزالة السوق لم يكن بالضرورة قراراً سيِّئاً، إلا أن المشاكل كانت في التنفيذ. في الواقع، فالإشكالية هي أنه لم يتم الوفاء بمعظم الحلول الموعودة. يسرد البحث جميع اللوائح والسياسات التي نَصَّت على إشراك تجار سوق الخرطوم في التطوير الجديد، وضَمَان وجود الأسواق الجديدة في مواقعٍ وعادلة ومنطقيّة. في مقابلتها، بعد ثلاثين عاماً من إزالة السوق، تتأمَّل الدكتورة زين الوعود التي قُطعت؛ مثل تطوير الفضاء العام الحضري في الخرطوم، وتخصيص مكاتب للاستخدام الحكومي، وإيجاد حلول لمشكلة المرور. وتُشير إلى "المركز التجاري الفاخر ذي الخمس نجوم: الواحة مول"، كمثال على الوعد المُحطَّم واستخدام الأرض -وقد كانت جزءً من السوق القديم- لبناء مَنفَذ يستهدف الأغنياء، ويُبعِد أولئك القادمين من خلفيات اقتصادية أدنى، والذين كانوا يرتادون السوق القديم.
وأخيراً، تستعرض الدراسة الأسواق البديلة في الأحياء، والتي تم بناؤها في جميع أنحاء الخرطوم، وكيف فَشَلت معظمها نتيجةً لتصميمها الأوليّ، ووضعها في أماكن عامة مفتوحة، كما أنها افتقدت للتأثير الاجتماعي والثقافي الذي تمتَّع بهما سوق الخرطوم، حيث ظلَّت معزولة، ولا تعمل إلا لبضع ساعات كلّ يوم. ومع ذلك، تُقدِّم الدكتورة زين مثالاً لحالة ناجحة لسوق حيّ في غرب الخرطوم. وتقول إن التركيبة السكانية للمنطقة وثقافة الاستهلاك والعدد الكبير من السكان، وكذلك الافتقار إلى الوصول إلى أسواق المواد الغذائية في المنطقة والقرب من وسائل النقل العام، ساهمت جميعها في ازدهاره.
تُرَافِق هذه المقابلة بعض الصور والمقتطفات من الوثيقة الأصلية.
أجرى "ستوديو إيربان" هذه المقابلة في محاولة "لتوثيق السرديات المكانية" في الخرطوم كجزء من مجموعة من المقابلات مع مجموعة متنوعة من سكان الخرطوم، حيث يشارك كل منهم ذكرياته ورؤاه حول الأماكن الشهيرة في الخرطوم.
بودكاست عن مكان هو سلسلة فرعية من بودكاست الخرطوم.
صورة الغلاف© عزة محمد، ستوديو إيربان
صور المعرض © د. زين حيدر عبيد، مقتطفات من أطروحة بعنوان تجربة إزالة سوق الخرطوم القديم
مخزن الثقافة والتراث
مخزن الثقافة والتراث
وَصفات الطعام تحوي الكثير من المنتوج التراثي والثقافي، وقد تُدرك ذلك عندما تتذوق طبقاً مطبوخاً بوصفةٍ بعينها، أو عندما تُحاول طبخ طبقٍ بذات وصفة ووالدتك، أو حتى وعندما تأخذك الذكريات إلى سفرة جدتك التي كانت تجمع العائلة في المناسبات.
ما نأكله من أطباق وكيفية إعدادها، ومن نتشاركها معهم، هي مسارات للأنشطة الثقافية والتقاليد التي تَكمُن في العمليَّة بأكملها؛ من الوصفة نفسها إلى إعدادها وتقديمها وحتى وتناولها.
فإذا كان الطعام يَحفظ الثقافات، إذن أين يُحفظ الطعام؟
الإجابة على هذا السؤال لها أوجه عدّة، فبالتأكيد هي تُحفظ باستمرارية طبخ الوصفات المحددة وتناقلها من جيلٍ إلى جيل. ولكن هناك إجابة أكثر عملية للسؤال الآنف، ألا وهي: بحفظها في باطن كتب الطبخ وطُرق الأرشفة الأخرى الأكثر حداثة.
إحدى هذه الطرق هي الفضاء الإلكتروني الذي أصبح أداة أساسية للحفظ والأرشفة، خاصةً ما يتعلق منها بالموسيقى والثقافة الحية. ورغم أن العديد من المنصات لم تُنشأ بغرض الأرشفة، إلا أنها تخدم هذا الغرض الآن. وأصبح الكثير من السودانيين يلجأون إليها، خاصة في ظل أزمة النزوح المستمرّة والصعوبات المتزايدة في طهي الوصفات الأصلية التي نشأوا على تناولها.
لا يكفي تناول الطعام دون النظر إلى جودته، وللبقاء بصحة جيدة جسديّاً وعقليّاً؛ فالحصول على الغذاء الجيّد حق إنساني أصيل، وبهذا المبدأ والشعار تعمل المطابخ الأهلية أو التَّكايا منذ اندلاع الحرب على توفير وجبات مجانية للمتضررين والمحتاجين في مناطق الحرب، وهي إحدى طرق التكافل الاجتماعي المعروفة عن المجتمع السوداني.
و بالعودة إلى الفضاء الإلكتروني، سنلاحظ أن هنالك عدداً كبيراً من المدونات التي تختصّ بالمطبخ والطعام السوداني: كيفية إعداده والبدائل الممكنة للمكونات التي يصعب الحصول عليها للمغتربين، أو لاستبدالها لأسباب ودواعٍ صحية.
أحد الأمثلة الحيّة لهذه المدونات هي مدونة "مطبخ سمسماية”.
هذه إحدى أوائل المدونات التي اتجهت للاهتمام بالمطبخ السوداني، واكتسبت شعبية كبيرة، خاصة بسبب وصفتها المُبسَّطة لطَبَق العصيدة السوداني، حيث عَدّلت مكوّناتها ليتم تحضيرها من دقيق الأرز والزبادي، مما سَهَّل عملية إعدادها كثيراً. وقد بدأت سمسماية مدوّنتها في العام ٢٠٠٨م، بعد أن لاقت تشجيعاً من أصدقائها في منصّات عديدة لإعادة وصفات والدتها المتوفاة، ومساعدة الشابات والشباب للحصول عليها بسهولة.
ثم هناك تطور آخر في نشر الثقافة الغذائية عبر الإنترنت بظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع فيسبوك، إذ لا تزال المنصة الأكثر شعبية بين المستخدمين السودانيين. واحدة من أكبر هذه المجموعات هي "المطبخ السوداني التقليدي والمعاصر"، وهي مجموعة أنشأها طهاة/يات سودانيون/ات في مايو ٢٠١٥م، واكتسبت شعبية بين ربات المنازل، وتضم الآن أكثر من مليون ونصف عضو. تعتبر هذه المنصة أكبر منصة طبخ سودانية، حيث يتم تشجيع الأعضاء على مشاركة الوصفات مع تفاصيل جميع الخطوات والمكونات. تتميز المنصة بثقافة إيجابية وداعمة، ويحظر فيها أي تعليقات تعتبر مسيئة للمهارات أو الثقافة. حتى بالنسبة لعملي على هذا الموضوع في المدونة، كانت هذه المنصة واحدة من الموارد الرئيسية التي استخدمتها لتعلم الوصفات، ولكن الأهم من ذلك للإطلاع على مختلف الثقافات. من خلال النقاشات يقوم العديد من الأعضاء بشرح الأعراف الثقافية المرتبطة بالطبق، والاسم الذي يستخدمونه لطبق معين، والعديد من الجوانب التي تُثري النقاش بين مختلف أعضاء المجموعة حول الوصفة أو الطبق.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت المزيد من الشخصيّات على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة مقاطع فيديو، ومحتوى خاص بالأطعمة الغذائية عبر الإنترنت باستخدام منصّات مختلفة وبتنسيقات مختلفة. على سبيل المثال، حساب Habi Makes على منصة إنستغرام، حيث تُركّز صاحبة الحساب على جانب تصوير الطعام، وبدأت بنشرها عام ٢٠١٧م، بعدها تطوّر الحساب إلى محتوى يعرض وصفات مُقَدَّمة بطريقة فنية. اكتسب منشئو المحتوى الآخرون على تيك توك أو يوتيوب أيضاً شعبية عن طريق مشاركة وصفات قصيرة وسهلة المتابعة، منهم أحمد عابدين، الذي لديه أكثر من ٢٥٠ ألف متابع على تيك توك وحده. وقد اكتسبت مقاطع الفيديو القصيرة، والتي بدأ نشرها في أوائل عام ٢٠٢٠ شعبية سريعة جداً. وفيما يتعلق بالجانب الثقافي للطعام، فقد بدأت منصات بالظهور كذلك مثل صفحة المطبخ السوداني والموقع الإلكتروني، ويقوم الآن صاحب الموقع بجمع المواد الخاصة بالمطبخ السوداني، من أجل إصدار كتاب.
وأخيراً مجلة مذاق خاص وهي مجلة إلكترونية مختصة في مجال الطعام السوداني.
صورة الغلاف © يوسف الشيخ، الخرطوم، ٢٠٢٢
وَصفات الطعام تحوي الكثير من المنتوج التراثي والثقافي، وقد تُدرك ذلك عندما تتذوق طبقاً مطبوخاً بوصفةٍ بعينها، أو عندما تُحاول طبخ طبقٍ بذات وصفة ووالدتك، أو حتى وعندما تأخذك الذكريات إلى سفرة جدتك التي كانت تجمع العائلة في المناسبات.
ما نأكله من أطباق وكيفية إعدادها، ومن نتشاركها معهم، هي مسارات للأنشطة الثقافية والتقاليد التي تَكمُن في العمليَّة بأكملها؛ من الوصفة نفسها إلى إعدادها وتقديمها وحتى وتناولها.
فإذا كان الطعام يَحفظ الثقافات، إذن أين يُحفظ الطعام؟
الإجابة على هذا السؤال لها أوجه عدّة، فبالتأكيد هي تُحفظ باستمرارية طبخ الوصفات المحددة وتناقلها من جيلٍ إلى جيل. ولكن هناك إجابة أكثر عملية للسؤال الآنف، ألا وهي: بحفظها في باطن كتب الطبخ وطُرق الأرشفة الأخرى الأكثر حداثة.
إحدى هذه الطرق هي الفضاء الإلكتروني الذي أصبح أداة أساسية للحفظ والأرشفة، خاصةً ما يتعلق منها بالموسيقى والثقافة الحية. ورغم أن العديد من المنصات لم تُنشأ بغرض الأرشفة، إلا أنها تخدم هذا الغرض الآن. وأصبح الكثير من السودانيين يلجأون إليها، خاصة في ظل أزمة النزوح المستمرّة والصعوبات المتزايدة في طهي الوصفات الأصلية التي نشأوا على تناولها.
لا يكفي تناول الطعام دون النظر إلى جودته، وللبقاء بصحة جيدة جسديّاً وعقليّاً؛ فالحصول على الغذاء الجيّد حق إنساني أصيل، وبهذا المبدأ والشعار تعمل المطابخ الأهلية أو التَّكايا منذ اندلاع الحرب على توفير وجبات مجانية للمتضررين والمحتاجين في مناطق الحرب، وهي إحدى طرق التكافل الاجتماعي المعروفة عن المجتمع السوداني.
و بالعودة إلى الفضاء الإلكتروني، سنلاحظ أن هنالك عدداً كبيراً من المدونات التي تختصّ بالمطبخ والطعام السوداني: كيفية إعداده والبدائل الممكنة للمكونات التي يصعب الحصول عليها للمغتربين، أو لاستبدالها لأسباب ودواعٍ صحية.
أحد الأمثلة الحيّة لهذه المدونات هي مدونة "مطبخ سمسماية”.
هذه إحدى أوائل المدونات التي اتجهت للاهتمام بالمطبخ السوداني، واكتسبت شعبية كبيرة، خاصة بسبب وصفتها المُبسَّطة لطَبَق العصيدة السوداني، حيث عَدّلت مكوّناتها ليتم تحضيرها من دقيق الأرز والزبادي، مما سَهَّل عملية إعدادها كثيراً. وقد بدأت سمسماية مدوّنتها في العام ٢٠٠٨م، بعد أن لاقت تشجيعاً من أصدقائها في منصّات عديدة لإعادة وصفات والدتها المتوفاة، ومساعدة الشابات والشباب للحصول عليها بسهولة.
ثم هناك تطور آخر في نشر الثقافة الغذائية عبر الإنترنت بظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع فيسبوك، إذ لا تزال المنصة الأكثر شعبية بين المستخدمين السودانيين. واحدة من أكبر هذه المجموعات هي "المطبخ السوداني التقليدي والمعاصر"، وهي مجموعة أنشأها طهاة/يات سودانيون/ات في مايو ٢٠١٥م، واكتسبت شعبية بين ربات المنازل، وتضم الآن أكثر من مليون ونصف عضو. تعتبر هذه المنصة أكبر منصة طبخ سودانية، حيث يتم تشجيع الأعضاء على مشاركة الوصفات مع تفاصيل جميع الخطوات والمكونات. تتميز المنصة بثقافة إيجابية وداعمة، ويحظر فيها أي تعليقات تعتبر مسيئة للمهارات أو الثقافة. حتى بالنسبة لعملي على هذا الموضوع في المدونة، كانت هذه المنصة واحدة من الموارد الرئيسية التي استخدمتها لتعلم الوصفات، ولكن الأهم من ذلك للإطلاع على مختلف الثقافات. من خلال النقاشات يقوم العديد من الأعضاء بشرح الأعراف الثقافية المرتبطة بالطبق، والاسم الذي يستخدمونه لطبق معين، والعديد من الجوانب التي تُثري النقاش بين مختلف أعضاء المجموعة حول الوصفة أو الطبق.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت المزيد من الشخصيّات على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة مقاطع فيديو، ومحتوى خاص بالأطعمة الغذائية عبر الإنترنت باستخدام منصّات مختلفة وبتنسيقات مختلفة. على سبيل المثال، حساب Habi Makes على منصة إنستغرام، حيث تُركّز صاحبة الحساب على جانب تصوير الطعام، وبدأت بنشرها عام ٢٠١٧م، بعدها تطوّر الحساب إلى محتوى يعرض وصفات مُقَدَّمة بطريقة فنية. اكتسب منشئو المحتوى الآخرون على تيك توك أو يوتيوب أيضاً شعبية عن طريق مشاركة وصفات قصيرة وسهلة المتابعة، منهم أحمد عابدين، الذي لديه أكثر من ٢٥٠ ألف متابع على تيك توك وحده. وقد اكتسبت مقاطع الفيديو القصيرة، والتي بدأ نشرها في أوائل عام ٢٠٢٠ شعبية سريعة جداً. وفيما يتعلق بالجانب الثقافي للطعام، فقد بدأت منصات بالظهور كذلك مثل صفحة المطبخ السوداني والموقع الإلكتروني، ويقوم الآن صاحب الموقع بجمع المواد الخاصة بالمطبخ السوداني، من أجل إصدار كتاب.
وأخيراً مجلة مذاق خاص وهي مجلة إلكترونية مختصة في مجال الطعام السوداني.
صورة الغلاف © يوسف الشيخ، الخرطوم، ٢٠٢٢
وَصفات الطعام تحوي الكثير من المنتوج التراثي والثقافي، وقد تُدرك ذلك عندما تتذوق طبقاً مطبوخاً بوصفةٍ بعينها، أو عندما تُحاول طبخ طبقٍ بذات وصفة ووالدتك، أو حتى وعندما تأخذك الذكريات إلى سفرة جدتك التي كانت تجمع العائلة في المناسبات.
ما نأكله من أطباق وكيفية إعدادها، ومن نتشاركها معهم، هي مسارات للأنشطة الثقافية والتقاليد التي تَكمُن في العمليَّة بأكملها؛ من الوصفة نفسها إلى إعدادها وتقديمها وحتى وتناولها.
فإذا كان الطعام يَحفظ الثقافات، إذن أين يُحفظ الطعام؟
الإجابة على هذا السؤال لها أوجه عدّة، فبالتأكيد هي تُحفظ باستمرارية طبخ الوصفات المحددة وتناقلها من جيلٍ إلى جيل. ولكن هناك إجابة أكثر عملية للسؤال الآنف، ألا وهي: بحفظها في باطن كتب الطبخ وطُرق الأرشفة الأخرى الأكثر حداثة.
إحدى هذه الطرق هي الفضاء الإلكتروني الذي أصبح أداة أساسية للحفظ والأرشفة، خاصةً ما يتعلق منها بالموسيقى والثقافة الحية. ورغم أن العديد من المنصات لم تُنشأ بغرض الأرشفة، إلا أنها تخدم هذا الغرض الآن. وأصبح الكثير من السودانيين يلجأون إليها، خاصة في ظل أزمة النزوح المستمرّة والصعوبات المتزايدة في طهي الوصفات الأصلية التي نشأوا على تناولها.
لا يكفي تناول الطعام دون النظر إلى جودته، وللبقاء بصحة جيدة جسديّاً وعقليّاً؛ فالحصول على الغذاء الجيّد حق إنساني أصيل، وبهذا المبدأ والشعار تعمل المطابخ الأهلية أو التَّكايا منذ اندلاع الحرب على توفير وجبات مجانية للمتضررين والمحتاجين في مناطق الحرب، وهي إحدى طرق التكافل الاجتماعي المعروفة عن المجتمع السوداني.
و بالعودة إلى الفضاء الإلكتروني، سنلاحظ أن هنالك عدداً كبيراً من المدونات التي تختصّ بالمطبخ والطعام السوداني: كيفية إعداده والبدائل الممكنة للمكونات التي يصعب الحصول عليها للمغتربين، أو لاستبدالها لأسباب ودواعٍ صحية.
أحد الأمثلة الحيّة لهذه المدونات هي مدونة "مطبخ سمسماية”.
هذه إحدى أوائل المدونات التي اتجهت للاهتمام بالمطبخ السوداني، واكتسبت شعبية كبيرة، خاصة بسبب وصفتها المُبسَّطة لطَبَق العصيدة السوداني، حيث عَدّلت مكوّناتها ليتم تحضيرها من دقيق الأرز والزبادي، مما سَهَّل عملية إعدادها كثيراً. وقد بدأت سمسماية مدوّنتها في العام ٢٠٠٨م، بعد أن لاقت تشجيعاً من أصدقائها في منصّات عديدة لإعادة وصفات والدتها المتوفاة، ومساعدة الشابات والشباب للحصول عليها بسهولة.
ثم هناك تطور آخر في نشر الثقافة الغذائية عبر الإنترنت بظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع فيسبوك، إذ لا تزال المنصة الأكثر شعبية بين المستخدمين السودانيين. واحدة من أكبر هذه المجموعات هي "المطبخ السوداني التقليدي والمعاصر"، وهي مجموعة أنشأها طهاة/يات سودانيون/ات في مايو ٢٠١٥م، واكتسبت شعبية بين ربات المنازل، وتضم الآن أكثر من مليون ونصف عضو. تعتبر هذه المنصة أكبر منصة طبخ سودانية، حيث يتم تشجيع الأعضاء على مشاركة الوصفات مع تفاصيل جميع الخطوات والمكونات. تتميز المنصة بثقافة إيجابية وداعمة، ويحظر فيها أي تعليقات تعتبر مسيئة للمهارات أو الثقافة. حتى بالنسبة لعملي على هذا الموضوع في المدونة، كانت هذه المنصة واحدة من الموارد الرئيسية التي استخدمتها لتعلم الوصفات، ولكن الأهم من ذلك للإطلاع على مختلف الثقافات. من خلال النقاشات يقوم العديد من الأعضاء بشرح الأعراف الثقافية المرتبطة بالطبق، والاسم الذي يستخدمونه لطبق معين، والعديد من الجوانب التي تُثري النقاش بين مختلف أعضاء المجموعة حول الوصفة أو الطبق.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت المزيد من الشخصيّات على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة مقاطع فيديو، ومحتوى خاص بالأطعمة الغذائية عبر الإنترنت باستخدام منصّات مختلفة وبتنسيقات مختلفة. على سبيل المثال، حساب Habi Makes على منصة إنستغرام، حيث تُركّز صاحبة الحساب على جانب تصوير الطعام، وبدأت بنشرها عام ٢٠١٧م، بعدها تطوّر الحساب إلى محتوى يعرض وصفات مُقَدَّمة بطريقة فنية. اكتسب منشئو المحتوى الآخرون على تيك توك أو يوتيوب أيضاً شعبية عن طريق مشاركة وصفات قصيرة وسهلة المتابعة، منهم أحمد عابدين، الذي لديه أكثر من ٢٥٠ ألف متابع على تيك توك وحده. وقد اكتسبت مقاطع الفيديو القصيرة، والتي بدأ نشرها في أوائل عام ٢٠٢٠ شعبية سريعة جداً. وفيما يتعلق بالجانب الثقافي للطعام، فقد بدأت منصات بالظهور كذلك مثل صفحة المطبخ السوداني والموقع الإلكتروني، ويقوم الآن صاحب الموقع بجمع المواد الخاصة بالمطبخ السوداني، من أجل إصدار كتاب.
وأخيراً مجلة مذاق خاص وهي مجلة إلكترونية مختصة في مجال الطعام السوداني.
صورة الغلاف © يوسف الشيخ، الخرطوم، ٢٠٢٢
الفته
الفته
اللوحة من رسم شروق إدريس
الفَتَّة هي نوع من الطعام الجماعي، يحتوي صحنٌ واحد على عدة مكونات، إحداها الرغيف المُقَطَّع إلى قِطَع صغيرة، أو ما يُسَمَّى "الفَتّ"، والغَرض منها هو زيادة حجم الطعام ليكفي عدداً كبيراً من الناس، وهي أيضاً أسلوب لمشاركة الطعام، أي أن الجميع يشارك طعامه بتقطيعه وسَكبِه في إناء واحد. كما يُضاف إليه إدام قليل التكلفة، فهو طعام في متناول اليد بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
الخبز أو الرغيف في السودان يختلف حسب نوع المحاصيل التي تُزرع في المنطقة، كما أن هناك أنواعاً مُخمَّرة، وأخرى تُخبز فطحاء وتُفرد على سطح ساخن.
منتجات القمح
يُزرع القمح بصورة أساسية في شمال ووسط السودان، لذلك نجد أغلب أنواع الرغيف المصنوع منه من شمال السودان.
أنواع الخبز المخبوز:
١. الرغيف النوبي (عيش أرقو، دنقلا، البصاولة): وهو رغيف مصنوع من أقراص كبيرة ويُخبز في أفران محلية، وعادة يكون كبير الحجم، قاسٍ من الخارج ولَيِّن من الداخل، كثير اللب نسبة لاستخدام "بدرة العيش" وهي نوع من أنواع الخميرة.
٢. الرغيف البلدي (عيش الطابونة): وهو الخبز المتعارف عليه أكثر حول السودان، ويُخبز أيضاً بأفران كبيرة أو في المنزل، ويُصنع من الدقيق الأسمر أو دقيق القمح غير المقشور، وقد تختلف طريقة صنعه من مكان لآخر، فيكون قليل اللُّب أو كَثِيرَه.
٣. العيش الفينو: وهو رغيف حديث، ظهر في السودان بعد الاستعمار ويُصنع من الدقيق الأبيض، أو الدقيق المقشور، ويُصنع بآليات مستحدثة وأفران حديثة.
فتة الرغيف المخبوز:
هناك عدة طرق ووصفات مُختلفة لتناول الفتة من الرغيف المخبوز، وأكثرها شهرةً هي:
١. فتة شوربة اللحم: وتُؤكل غالباً في المناسبات الكبيرة، كما تُوزَّع ككرامة، ولها عدة طرق ووصفات، وقد يضاف إليها الأرز والكسرة.
٢. فتة شوربة الدجاج: وهي وصفة مُستَحدَثة بعض الشيء، وتُشبِه شوربة اللحم في التقديم.
٣. فتة الفول أو "البوش”: وهي طعام يُؤكل عادة في الشارع، وهي حديثة. يضاف ماء الفول المصري إلى العيش وتُضاف إليه أطعمة مختلفة، مثل الطعمية والجبن الأبيض والعدس والسلطة والزبادي والمِش وغيرها، والأساس هو إضافة ما هو متاح، لذا يُنظَر إليها كوجبة رخيصة يَسهل عملها ومشاركتها. هناك عدة روايات عن أصل الاسم، الأولى هي أن كلمة البوش تَعني تجمّع الناس، والثانية أن صحن الطلس الكبير اسمه في الأصل بوش، ورواية أخرى ان الاسم جاء من جورج بوش الأب الرئيس السابق للولايات المتحدة.
٤. السخينة: تختلف طريقة عمل السخينة من منطقة لأخرى، وهي شوربة نباتية أساسها البصل والطماطم، تُضاف إليها الدكوة أو زبدة الفول السوداني في كثير من الأحيان.
٥. فتة العدس: هنالك كثير من أنواع الطبائخ والمُلاحات أو الإدام التي يمكن أكلها كفتة، إلا أن أشهرها هو شوربة العدس، وأيضاً تأتي أهميتها من قلة تكلفتها.
أنواع الخبز المفرود "عواسة":
رغيف دقيق القمح الأفطح أو المفرود: تختلف سماكته من مكان لآخر في شمال السودان، وهو عادة يُفرد "أو يُعاس" على صاج، أو سطح ساخن، ويُصنع بالمنزل من دقيق القمح الأسمر، وفي بعض الوصفات الحديثة يُضاف إليه دقيق أبيض لتسهيل فَردِهِ، خصوصاً في الأنواع الأقلّ سَمَاكة.
القرَّاصة: وتُسمَّى أيضاً كابيد أو كابيدة، وهي أكثر نوع معروف، والأكثر سماكة، لذلك يسهل فرده وطبخه يومياً، عادة يُؤكل مع الدمعة أو الملاح الأحمر وأساسه دمعة، والأخضر وأساسه الشوربة، والويكة وغيرها من المأكولات، حتى السكريات مثل السمن والسكر وغيره.
من وصفات الفتة:
١. كوردتاد: فتة الكبكبي أو اللوبيا.
٢. جكاسوريد: فتة البصل والزيت.
الطبطاب وسناسن الفطير وسلاب/سلاّبية أو ايدوير وتعني اليد الواحدة، وهي أنواع مختلفة من الرغيف الأفطح، والمفرود وهو أقل سماكة. يختلف سمكه، والوصفات، وحتى طُرُق الأكل من مكانٍ لآخر في شمال السودان، ويؤكل أيضاً مع بعض أنواع الملاحات الأثقل في القوام، وأيضاً كفتة. بعض الوصفات للفتة هي:
١. شوربة اللحم: مثلها مثل فتة الرغيف المخبوز في بعض مناطق شمال السودان، يؤكل الفطير مع الشوربة في المناسبات الكبيرة.
٢. الفطير باللبن أو الروب أو الزبادي: عادة يؤكل كوجبة خفيفة في العشاء.
٣. السخينة: وهي واحدة من الوجبات التي تؤكل تقريباً مع كل أنواع الخبز المختلفة.
٤. المخبازة: تُصنع من خبز قمح يُشبه القراصة أو الفطير، وفي كثير من الأحيان يُحشى بالموز، أو يُقَطَّع إلى قطع صغيرة ويضاف إليه الموز وبقية المكوّنات.
منتجات الذرة البيضاء "العيش"
تُزرع الذرة البيضاء في أغلب مناطق السودان، وهي الأكثر انتشاراً، كما تزرع بالزراعة المطرية، لذلك هي النوع التقليدي للطعام في السودان؛ فرغيف القمح لم ينتشر إلا بعد تغيُّر العادات الغذائية في القرن العشرين، ونسبة لأن الذرة ليس بها غلوتين فإنها لا تُخبز بالفرن، بل تُفرد فقط أو يُصنع منها العصيدة.
أنواع الخبز المفرود:
هنالك أنواع مختلفة من الذرة مثل ود عكر أو الفتريته إلا أن الاختلاف الأساسي للرغيف أو الخبز ويسمى في هذه الحالة كسرة هو درجة تقشير الذرة وبالتالي للكسرة نوعان:
كسرة بيضاء: تُصنَع من الذرة المقشورة، وتُؤكل أكثر في مناطق وسط السودان. كسرة الفتريتَه (في بعض الأحيان يُطلق اسم فتريته على الذرة غير المقشورة) وتُؤكل أكثر في مناطق غرب السودان.
هناك أيضاً كسرة الدخن أو الكسرة الحمراء.
تؤكل الكسرة مع أنواع مختلفة من الأطعمة، مثل الملاح والتبيخ، حسب المشهور في كلّ منطقة.
أما بعض وصفات فتة الكسرة هي كالتالي:
١. السخينة: مثلها مثل باقي أنواع الرغيف، السخينة أيضاً تُؤكل بالكسرة.
٢. كسرة بمْويَه: وهي كسرة مع بعض البهارات والماء أو الروب، وتُعتبر وجبة خفيفة ورخيصة.
٣. فَتَّة من الدقيق المسلوق: ود لوبا والاسم أو دان واكي (واحد واحد) وهي كرات من عجين دقيق القمح، تُرمَى في ماء مغليّ وتُطهَى وبعدها تؤكل مع طعام نباتي يُشبه السخينة.
منتجات الدخن:
عادة يؤكل الدخن كاملاًً أو على شكل مديدة أو عصيدة، وفي بعض الحالات يُصنع منه خبز من الكسرة والقُرَّاصة، أو يُقطَّع إلى كُرات من العجين التي تُغلَى وتُؤكل بشكلٍ مُشابه للفَتَّة، وغالباً يُؤكل مع الحليب أو السكّر.
١. الكاراكو: وتُصنع من دقيق الدخن، وتؤكل مع الحليب أو الروب والسكر.
٢. القُدُوقُدُو وال قوقر: ويُصنع من دقيق الدخن المقشور، ويُقدَّم كشراب وكوجبة، ويُعدّ بعدِّة طُرُق.
اللوحة من رسم شروق إدريس
الفَتَّة هي نوع من الطعام الجماعي، يحتوي صحنٌ واحد على عدة مكونات، إحداها الرغيف المُقَطَّع إلى قِطَع صغيرة، أو ما يُسَمَّى "الفَتّ"، والغَرض منها هو زيادة حجم الطعام ليكفي عدداً كبيراً من الناس، وهي أيضاً أسلوب لمشاركة الطعام، أي أن الجميع يشارك طعامه بتقطيعه وسَكبِه في إناء واحد. كما يُضاف إليه إدام قليل التكلفة، فهو طعام في متناول اليد بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
الخبز أو الرغيف في السودان يختلف حسب نوع المحاصيل التي تُزرع في المنطقة، كما أن هناك أنواعاً مُخمَّرة، وأخرى تُخبز فطحاء وتُفرد على سطح ساخن.
منتجات القمح
يُزرع القمح بصورة أساسية في شمال ووسط السودان، لذلك نجد أغلب أنواع الرغيف المصنوع منه من شمال السودان.
أنواع الخبز المخبوز:
١. الرغيف النوبي (عيش أرقو، دنقلا، البصاولة): وهو رغيف مصنوع من أقراص كبيرة ويُخبز في أفران محلية، وعادة يكون كبير الحجم، قاسٍ من الخارج ولَيِّن من الداخل، كثير اللب نسبة لاستخدام "بدرة العيش" وهي نوع من أنواع الخميرة.
٢. الرغيف البلدي (عيش الطابونة): وهو الخبز المتعارف عليه أكثر حول السودان، ويُخبز أيضاً بأفران كبيرة أو في المنزل، ويُصنع من الدقيق الأسمر أو دقيق القمح غير المقشور، وقد تختلف طريقة صنعه من مكان لآخر، فيكون قليل اللُّب أو كَثِيرَه.
٣. العيش الفينو: وهو رغيف حديث، ظهر في السودان بعد الاستعمار ويُصنع من الدقيق الأبيض، أو الدقيق المقشور، ويُصنع بآليات مستحدثة وأفران حديثة.
فتة الرغيف المخبوز:
هناك عدة طرق ووصفات مُختلفة لتناول الفتة من الرغيف المخبوز، وأكثرها شهرةً هي:
١. فتة شوربة اللحم: وتُؤكل غالباً في المناسبات الكبيرة، كما تُوزَّع ككرامة، ولها عدة طرق ووصفات، وقد يضاف إليها الأرز والكسرة.
٢. فتة شوربة الدجاج: وهي وصفة مُستَحدَثة بعض الشيء، وتُشبِه شوربة اللحم في التقديم.
٣. فتة الفول أو "البوش”: وهي طعام يُؤكل عادة في الشارع، وهي حديثة. يضاف ماء الفول المصري إلى العيش وتُضاف إليه أطعمة مختلفة، مثل الطعمية والجبن الأبيض والعدس والسلطة والزبادي والمِش وغيرها، والأساس هو إضافة ما هو متاح، لذا يُنظَر إليها كوجبة رخيصة يَسهل عملها ومشاركتها. هناك عدة روايات عن أصل الاسم، الأولى هي أن كلمة البوش تَعني تجمّع الناس، والثانية أن صحن الطلس الكبير اسمه في الأصل بوش، ورواية أخرى ان الاسم جاء من جورج بوش الأب الرئيس السابق للولايات المتحدة.
٤. السخينة: تختلف طريقة عمل السخينة من منطقة لأخرى، وهي شوربة نباتية أساسها البصل والطماطم، تُضاف إليها الدكوة أو زبدة الفول السوداني في كثير من الأحيان.
٥. فتة العدس: هنالك كثير من أنواع الطبائخ والمُلاحات أو الإدام التي يمكن أكلها كفتة، إلا أن أشهرها هو شوربة العدس، وأيضاً تأتي أهميتها من قلة تكلفتها.
أنواع الخبز المفرود "عواسة":
رغيف دقيق القمح الأفطح أو المفرود: تختلف سماكته من مكان لآخر في شمال السودان، وهو عادة يُفرد "أو يُعاس" على صاج، أو سطح ساخن، ويُصنع بالمنزل من دقيق القمح الأسمر، وفي بعض الوصفات الحديثة يُضاف إليه دقيق أبيض لتسهيل فَردِهِ، خصوصاً في الأنواع الأقلّ سَمَاكة.
القرَّاصة: وتُسمَّى أيضاً كابيد أو كابيدة، وهي أكثر نوع معروف، والأكثر سماكة، لذلك يسهل فرده وطبخه يومياً، عادة يُؤكل مع الدمعة أو الملاح الأحمر وأساسه دمعة، والأخضر وأساسه الشوربة، والويكة وغيرها من المأكولات، حتى السكريات مثل السمن والسكر وغيره.
من وصفات الفتة:
١. كوردتاد: فتة الكبكبي أو اللوبيا.
٢. جكاسوريد: فتة البصل والزيت.
الطبطاب وسناسن الفطير وسلاب/سلاّبية أو ايدوير وتعني اليد الواحدة، وهي أنواع مختلفة من الرغيف الأفطح، والمفرود وهو أقل سماكة. يختلف سمكه، والوصفات، وحتى طُرُق الأكل من مكانٍ لآخر في شمال السودان، ويؤكل أيضاً مع بعض أنواع الملاحات الأثقل في القوام، وأيضاً كفتة. بعض الوصفات للفتة هي:
١. شوربة اللحم: مثلها مثل فتة الرغيف المخبوز في بعض مناطق شمال السودان، يؤكل الفطير مع الشوربة في المناسبات الكبيرة.
٢. الفطير باللبن أو الروب أو الزبادي: عادة يؤكل كوجبة خفيفة في العشاء.
٣. السخينة: وهي واحدة من الوجبات التي تؤكل تقريباً مع كل أنواع الخبز المختلفة.
٤. المخبازة: تُصنع من خبز قمح يُشبه القراصة أو الفطير، وفي كثير من الأحيان يُحشى بالموز، أو يُقَطَّع إلى قطع صغيرة ويضاف إليه الموز وبقية المكوّنات.
منتجات الذرة البيضاء "العيش"
تُزرع الذرة البيضاء في أغلب مناطق السودان، وهي الأكثر انتشاراً، كما تزرع بالزراعة المطرية، لذلك هي النوع التقليدي للطعام في السودان؛ فرغيف القمح لم ينتشر إلا بعد تغيُّر العادات الغذائية في القرن العشرين، ونسبة لأن الذرة ليس بها غلوتين فإنها لا تُخبز بالفرن، بل تُفرد فقط أو يُصنع منها العصيدة.
أنواع الخبز المفرود:
هنالك أنواع مختلفة من الذرة مثل ود عكر أو الفتريته إلا أن الاختلاف الأساسي للرغيف أو الخبز ويسمى في هذه الحالة كسرة هو درجة تقشير الذرة وبالتالي للكسرة نوعان:
كسرة بيضاء: تُصنَع من الذرة المقشورة، وتُؤكل أكثر في مناطق وسط السودان. كسرة الفتريتَه (في بعض الأحيان يُطلق اسم فتريته على الذرة غير المقشورة) وتُؤكل أكثر في مناطق غرب السودان.
هناك أيضاً كسرة الدخن أو الكسرة الحمراء.
تؤكل الكسرة مع أنواع مختلفة من الأطعمة، مثل الملاح والتبيخ، حسب المشهور في كلّ منطقة.
أما بعض وصفات فتة الكسرة هي كالتالي:
١. السخينة: مثلها مثل باقي أنواع الرغيف، السخينة أيضاً تُؤكل بالكسرة.
٢. كسرة بمْويَه: وهي كسرة مع بعض البهارات والماء أو الروب، وتُعتبر وجبة خفيفة ورخيصة.
٣. فَتَّة من الدقيق المسلوق: ود لوبا والاسم أو دان واكي (واحد واحد) وهي كرات من عجين دقيق القمح، تُرمَى في ماء مغليّ وتُطهَى وبعدها تؤكل مع طعام نباتي يُشبه السخينة.
منتجات الدخن:
عادة يؤكل الدخن كاملاًً أو على شكل مديدة أو عصيدة، وفي بعض الحالات يُصنع منه خبز من الكسرة والقُرَّاصة، أو يُقطَّع إلى كُرات من العجين التي تُغلَى وتُؤكل بشكلٍ مُشابه للفَتَّة، وغالباً يُؤكل مع الحليب أو السكّر.
١. الكاراكو: وتُصنع من دقيق الدخن، وتؤكل مع الحليب أو الروب والسكر.
٢. القُدُوقُدُو وال قوقر: ويُصنع من دقيق الدخن المقشور، ويُقدَّم كشراب وكوجبة، ويُعدّ بعدِّة طُرُق.
اللوحة من رسم شروق إدريس
الفَتَّة هي نوع من الطعام الجماعي، يحتوي صحنٌ واحد على عدة مكونات، إحداها الرغيف المُقَطَّع إلى قِطَع صغيرة، أو ما يُسَمَّى "الفَتّ"، والغَرض منها هو زيادة حجم الطعام ليكفي عدداً كبيراً من الناس، وهي أيضاً أسلوب لمشاركة الطعام، أي أن الجميع يشارك طعامه بتقطيعه وسَكبِه في إناء واحد. كما يُضاف إليه إدام قليل التكلفة، فهو طعام في متناول اليد بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
الخبز أو الرغيف في السودان يختلف حسب نوع المحاصيل التي تُزرع في المنطقة، كما أن هناك أنواعاً مُخمَّرة، وأخرى تُخبز فطحاء وتُفرد على سطح ساخن.
منتجات القمح
يُزرع القمح بصورة أساسية في شمال ووسط السودان، لذلك نجد أغلب أنواع الرغيف المصنوع منه من شمال السودان.
أنواع الخبز المخبوز:
١. الرغيف النوبي (عيش أرقو، دنقلا، البصاولة): وهو رغيف مصنوع من أقراص كبيرة ويُخبز في أفران محلية، وعادة يكون كبير الحجم، قاسٍ من الخارج ولَيِّن من الداخل، كثير اللب نسبة لاستخدام "بدرة العيش" وهي نوع من أنواع الخميرة.
٢. الرغيف البلدي (عيش الطابونة): وهو الخبز المتعارف عليه أكثر حول السودان، ويُخبز أيضاً بأفران كبيرة أو في المنزل، ويُصنع من الدقيق الأسمر أو دقيق القمح غير المقشور، وقد تختلف طريقة صنعه من مكان لآخر، فيكون قليل اللُّب أو كَثِيرَه.
٣. العيش الفينو: وهو رغيف حديث، ظهر في السودان بعد الاستعمار ويُصنع من الدقيق الأبيض، أو الدقيق المقشور، ويُصنع بآليات مستحدثة وأفران حديثة.
فتة الرغيف المخبوز:
هناك عدة طرق ووصفات مُختلفة لتناول الفتة من الرغيف المخبوز، وأكثرها شهرةً هي:
١. فتة شوربة اللحم: وتُؤكل غالباً في المناسبات الكبيرة، كما تُوزَّع ككرامة، ولها عدة طرق ووصفات، وقد يضاف إليها الأرز والكسرة.
٢. فتة شوربة الدجاج: وهي وصفة مُستَحدَثة بعض الشيء، وتُشبِه شوربة اللحم في التقديم.
٣. فتة الفول أو "البوش”: وهي طعام يُؤكل عادة في الشارع، وهي حديثة. يضاف ماء الفول المصري إلى العيش وتُضاف إليه أطعمة مختلفة، مثل الطعمية والجبن الأبيض والعدس والسلطة والزبادي والمِش وغيرها، والأساس هو إضافة ما هو متاح، لذا يُنظَر إليها كوجبة رخيصة يَسهل عملها ومشاركتها. هناك عدة روايات عن أصل الاسم، الأولى هي أن كلمة البوش تَعني تجمّع الناس، والثانية أن صحن الطلس الكبير اسمه في الأصل بوش، ورواية أخرى ان الاسم جاء من جورج بوش الأب الرئيس السابق للولايات المتحدة.
٤. السخينة: تختلف طريقة عمل السخينة من منطقة لأخرى، وهي شوربة نباتية أساسها البصل والطماطم، تُضاف إليها الدكوة أو زبدة الفول السوداني في كثير من الأحيان.
٥. فتة العدس: هنالك كثير من أنواع الطبائخ والمُلاحات أو الإدام التي يمكن أكلها كفتة، إلا أن أشهرها هو شوربة العدس، وأيضاً تأتي أهميتها من قلة تكلفتها.
أنواع الخبز المفرود "عواسة":
رغيف دقيق القمح الأفطح أو المفرود: تختلف سماكته من مكان لآخر في شمال السودان، وهو عادة يُفرد "أو يُعاس" على صاج، أو سطح ساخن، ويُصنع بالمنزل من دقيق القمح الأسمر، وفي بعض الوصفات الحديثة يُضاف إليه دقيق أبيض لتسهيل فَردِهِ، خصوصاً في الأنواع الأقلّ سَمَاكة.
القرَّاصة: وتُسمَّى أيضاً كابيد أو كابيدة، وهي أكثر نوع معروف، والأكثر سماكة، لذلك يسهل فرده وطبخه يومياً، عادة يُؤكل مع الدمعة أو الملاح الأحمر وأساسه دمعة، والأخضر وأساسه الشوربة، والويكة وغيرها من المأكولات، حتى السكريات مثل السمن والسكر وغيره.
من وصفات الفتة:
١. كوردتاد: فتة الكبكبي أو اللوبيا.
٢. جكاسوريد: فتة البصل والزيت.
الطبطاب وسناسن الفطير وسلاب/سلاّبية أو ايدوير وتعني اليد الواحدة، وهي أنواع مختلفة من الرغيف الأفطح، والمفرود وهو أقل سماكة. يختلف سمكه، والوصفات، وحتى طُرُق الأكل من مكانٍ لآخر في شمال السودان، ويؤكل أيضاً مع بعض أنواع الملاحات الأثقل في القوام، وأيضاً كفتة. بعض الوصفات للفتة هي:
١. شوربة اللحم: مثلها مثل فتة الرغيف المخبوز في بعض مناطق شمال السودان، يؤكل الفطير مع الشوربة في المناسبات الكبيرة.
٢. الفطير باللبن أو الروب أو الزبادي: عادة يؤكل كوجبة خفيفة في العشاء.
٣. السخينة: وهي واحدة من الوجبات التي تؤكل تقريباً مع كل أنواع الخبز المختلفة.
٤. المخبازة: تُصنع من خبز قمح يُشبه القراصة أو الفطير، وفي كثير من الأحيان يُحشى بالموز، أو يُقَطَّع إلى قطع صغيرة ويضاف إليه الموز وبقية المكوّنات.
منتجات الذرة البيضاء "العيش"
تُزرع الذرة البيضاء في أغلب مناطق السودان، وهي الأكثر انتشاراً، كما تزرع بالزراعة المطرية، لذلك هي النوع التقليدي للطعام في السودان؛ فرغيف القمح لم ينتشر إلا بعد تغيُّر العادات الغذائية في القرن العشرين، ونسبة لأن الذرة ليس بها غلوتين فإنها لا تُخبز بالفرن، بل تُفرد فقط أو يُصنع منها العصيدة.
أنواع الخبز المفرود:
هنالك أنواع مختلفة من الذرة مثل ود عكر أو الفتريته إلا أن الاختلاف الأساسي للرغيف أو الخبز ويسمى في هذه الحالة كسرة هو درجة تقشير الذرة وبالتالي للكسرة نوعان:
كسرة بيضاء: تُصنَع من الذرة المقشورة، وتُؤكل أكثر في مناطق وسط السودان. كسرة الفتريتَه (في بعض الأحيان يُطلق اسم فتريته على الذرة غير المقشورة) وتُؤكل أكثر في مناطق غرب السودان.
هناك أيضاً كسرة الدخن أو الكسرة الحمراء.
تؤكل الكسرة مع أنواع مختلفة من الأطعمة، مثل الملاح والتبيخ، حسب المشهور في كلّ منطقة.
أما بعض وصفات فتة الكسرة هي كالتالي:
١. السخينة: مثلها مثل باقي أنواع الرغيف، السخينة أيضاً تُؤكل بالكسرة.
٢. كسرة بمْويَه: وهي كسرة مع بعض البهارات والماء أو الروب، وتُعتبر وجبة خفيفة ورخيصة.
٣. فَتَّة من الدقيق المسلوق: ود لوبا والاسم أو دان واكي (واحد واحد) وهي كرات من عجين دقيق القمح، تُرمَى في ماء مغليّ وتُطهَى وبعدها تؤكل مع طعام نباتي يُشبه السخينة.
منتجات الدخن:
عادة يؤكل الدخن كاملاًً أو على شكل مديدة أو عصيدة، وفي بعض الحالات يُصنع منه خبز من الكسرة والقُرَّاصة، أو يُقطَّع إلى كُرات من العجين التي تُغلَى وتُؤكل بشكلٍ مُشابه للفَتَّة، وغالباً يُؤكل مع الحليب أو السكّر.
١. الكاراكو: وتُصنع من دقيق الدخن، وتؤكل مع الحليب أو الروب والسكر.
٢. القُدُوقُدُو وال قوقر: ويُصنع من دقيق الدخن المقشور، ويُقدَّم كشراب وكوجبة، ويُعدّ بعدِّة طُرُق.
نقاش عن المدينة والحضر عبر الشاي
نقاش عن المدينة والحضر عبر الشاي
في هذه المقابلة بين خالد مصعب شمبول وزينب عثمان محجوب جعفر حول موضوع الشاي بالحليب أو شاي لبن، كيف يمكن استخدام هذا المشروب والممارسات الثقافية المرتبطة به لفهم العلاقات الحضرية والريفية وديناميكيات التغيير في حياة المدينة.
الدكتور خالد هو خبير بيئي يتمتع بخبرة مهنية متقدمة في مجال البيئة وتغير المناخ في السودان وفي إدارة البيئة القائمة على المجتمع. له خبرة في تطوير وإجراء تقارير وتقييم الاتصالات الوطنية و الدولية، وإدارة وتنسيق المشاريع وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية لوكالات مختلفة في التخطيط الاستراتيجي والبرنامجي وتنمية القدرات في التكيف مع تغير المناخ والمياه والصرف الصحي والإدارة البيئية. يشغل خالد حاليًا منصب المستشار الفني لمشروع صون تراث السودان الحي، حيث يقدم خبرته في مجال البيئة والثقافة.
زينب مهندسة معمارية وباحثة ومصممة. وهي مؤسسة Studio Urban، وهو استوديو بحثي تجريبي مقره الخرطوم. لدى زينب وستوديو ايربان اهتمام كبير بالدراسات الحضرية وتقاطعتها مع الثقافة وإمكانية الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالمدينة، بما في ذلك تاريخها وتطورها وسياساتها. يطور الاستوديو الوسائط والبودكاست ويستخدم أدوات إشراك المجتمع في ممارساته البحثية. حاليًا، تشغل زينب منصب المصممة الرئيسية لمشروع صون تراث السودان الحي. وكجزء من عملها، تسعى إلى معالجة أسئلة متعلقة بدور المتاحف في أوقات الصراع وما يعنيه حماية التراث خارج مثل هذه المؤسسات.
موسيقي من ألبوم همبريب، تأليف وانتاج نايل.
صورة الغلاف: المقداد عثمان، الجزيرة
في هذه المقابلة بين خالد مصعب شمبول وزينب عثمان محجوب جعفر حول موضوع الشاي بالحليب أو شاي لبن، كيف يمكن استخدام هذا المشروب والممارسات الثقافية المرتبطة به لفهم العلاقات الحضرية والريفية وديناميكيات التغيير في حياة المدينة.
الدكتور خالد هو خبير بيئي يتمتع بخبرة مهنية متقدمة في مجال البيئة وتغير المناخ في السودان وفي إدارة البيئة القائمة على المجتمع. له خبرة في تطوير وإجراء تقارير وتقييم الاتصالات الوطنية و الدولية، وإدارة وتنسيق المشاريع وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية لوكالات مختلفة في التخطيط الاستراتيجي والبرنامجي وتنمية القدرات في التكيف مع تغير المناخ والمياه والصرف الصحي والإدارة البيئية. يشغل خالد حاليًا منصب المستشار الفني لمشروع صون تراث السودان الحي، حيث يقدم خبرته في مجال البيئة والثقافة.
زينب مهندسة معمارية وباحثة ومصممة. وهي مؤسسة Studio Urban، وهو استوديو بحثي تجريبي مقره الخرطوم. لدى زينب وستوديو ايربان اهتمام كبير بالدراسات الحضرية وتقاطعتها مع الثقافة وإمكانية الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالمدينة، بما في ذلك تاريخها وتطورها وسياساتها. يطور الاستوديو الوسائط والبودكاست ويستخدم أدوات إشراك المجتمع في ممارساته البحثية. حاليًا، تشغل زينب منصب المصممة الرئيسية لمشروع صون تراث السودان الحي. وكجزء من عملها، تسعى إلى معالجة أسئلة متعلقة بدور المتاحف في أوقات الصراع وما يعنيه حماية التراث خارج مثل هذه المؤسسات.
موسيقي من ألبوم همبريب، تأليف وانتاج نايل.
صورة الغلاف: المقداد عثمان، الجزيرة
في هذه المقابلة بين خالد مصعب شمبول وزينب عثمان محجوب جعفر حول موضوع الشاي بالحليب أو شاي لبن، كيف يمكن استخدام هذا المشروب والممارسات الثقافية المرتبطة به لفهم العلاقات الحضرية والريفية وديناميكيات التغيير في حياة المدينة.
الدكتور خالد هو خبير بيئي يتمتع بخبرة مهنية متقدمة في مجال البيئة وتغير المناخ في السودان وفي إدارة البيئة القائمة على المجتمع. له خبرة في تطوير وإجراء تقارير وتقييم الاتصالات الوطنية و الدولية، وإدارة وتنسيق المشاريع وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية لوكالات مختلفة في التخطيط الاستراتيجي والبرنامجي وتنمية القدرات في التكيف مع تغير المناخ والمياه والصرف الصحي والإدارة البيئية. يشغل خالد حاليًا منصب المستشار الفني لمشروع صون تراث السودان الحي، حيث يقدم خبرته في مجال البيئة والثقافة.
زينب مهندسة معمارية وباحثة ومصممة. وهي مؤسسة Studio Urban، وهو استوديو بحثي تجريبي مقره الخرطوم. لدى زينب وستوديو ايربان اهتمام كبير بالدراسات الحضرية وتقاطعتها مع الثقافة وإمكانية الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالمدينة، بما في ذلك تاريخها وتطورها وسياساتها. يطور الاستوديو الوسائط والبودكاست ويستخدم أدوات إشراك المجتمع في ممارساته البحثية. حاليًا، تشغل زينب منصب المصممة الرئيسية لمشروع صون تراث السودان الحي. وكجزء من عملها، تسعى إلى معالجة أسئلة متعلقة بدور المتاحف في أوقات الصراع وما يعنيه حماية التراث خارج مثل هذه المؤسسات.
موسيقي من ألبوم همبريب، تأليف وانتاج نايل.
صورة الغلاف: المقداد عثمان، الجزيرة